Зеленое черенкование – самый простой способ размножить ягодные кустарники

Размножение черенками растений

Самый простой способ развести побольше растений — в начале лета нарезать и укоренить черенки. Таким образом можно размножить ягодные кустарники, цветы и даже плодовые деревья. Это самый простой и надежный способ размножения. Потомство при черенковании будет точной копией родителя, быстро приживется на новом месте и порадует выносливостью в суровых условиях. А главное, вы получите новый посадочный материал совершенно бесплатно.

Черенки бывают разные. Какой вариант выбрать — зависит от вида растения.

Какой вид черенкования выбрать весной и летом?

Зеленые

В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.

Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.

Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 — 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 — 1 см от почки. Верхний срез — прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» — частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.

Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования — «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 — 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.

Стеблевые

Этот вариант годится для травянистых многолетников — у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.

Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.

Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю — желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро — если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями — их уже можно будет пересадить в цветник.

Полуодревесневшие

Это побеги, которые уже покрылись корой.

Для чего подходит: гортензии, рододендроны.

Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 — 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 — 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

1. Срезать утром или в пасмурную погоду. В это время в черенках больше сока — такие лучше укореняются.

2. Накрыть бутылкой. Независимо от того, куда высаживают черенки — в горшки или сразу в сад, — им нужно устроить мини-парничок. Проще всего накрыть их пластиковой 5-литровой бутылкой без дна. Такое укрытие поможет поддерживать вокруг черенка высокую влажность воздуха.

Через несколько недель из почек появятся молодые побеги. В конце лета бутылку начинают постепенно приоткрывать, чтобы саженцы привыкали к свежему воздуху, а затем укрытие убирают совсем.

3. Опрыскивать. Одного укрытия бутылкой мало, потому что летом очень жарко. Черенки надо регулярно опрыскивать теплой водой. В идеале — ежедневно. Можно и раз в неделю (многие приезжают на дачу на выходные), но в этом случае почва вокруг черенков должна быть постоянно влажной. Так что поливайте их как следует.

4. Защитить от солнца. Во время укоренения черенки должны находиться в полутени.

5. Утеплить в зиму. Зимовать укорененные черенки оставляют там, где их посадили. А чтобы они не замерзли, в конце октября — начале ноября почву вокруг них засыпают толстым слоем опавших листьев или укрывают несколькими слоями лутрасила.

Весной или осенью следующего года молодые растения пересаживают на постоянное место.

Обычно принято считать, что азот нужен для роста зеленой массы растений — побегов и листьев. Но на самом деле у него есть несколько функций. Одна из них — закладка цветковых почек у плодовых и декоративных растений.

Харьковский профессор Коломиец, доктор наук, в 40 — 50-х годах

изучал, что влияет на закладку цветковых почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Если перед окончанием роста побегов клеточный сок густой, то дерево закладывает цветковые почки в изобилии.

Густоты клеточного сока можно добиться тремя способами:

  • Засуха. Если вы не станете поливать дерево, воды в нем будет мало, сок станет густым, и тогда заложатся цветковые почки.
  • Подрезка корней. Так делают в питомниках, и там саженцы зацветают порой уже на третий год. Принцип такой же: корней мало, воды они добывают мало, сок делается вязким — закладываются цветковые почки.
  • Удобрения. Это самый щадящий метод. Обильная подкормка приводит к тому же эффекту: концентрация солей в растении высокая (а все удобрения у нас — соли), сок становится густым — закладываются цветковые почки.

Вот что писал Коломиец по влиянию азота: «Для изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. Выяснилось, что калий вообще не влиял на этот процесс. А азот и фосфор вместе вызывали закладку цветковых почек на однолетках».

Эти удобрения ученый вносил перед окончанием роста побегов. Оказалось, что если дать 1 дозу азотных минеральных удобрений в начале роста побегов весной и 3 дозы зараз перед окончанием роста побегов, то цветковые почки закладываются даже на однолетках и двухлетках!

Повышенная концентрация азотных удобрений в конце июня, когда вы даете не классическую норму — 40 — 50 г на приствольный круг молодой яблоньки, а 80 — 100 г, а то и 120 г, позволит добиться того, что дерево заложит цветковые почки. Но помните: это очень высокая доза, и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя! Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить.

Кстати, подобным образом поступал Леонид Колесников, наш селекционер по сирени. Он ускорял цветение внесением высоких доз азота — его кусты распускались уже на 3-й год.

Зеленое черенкование – самый простой способ размножить ягодные кустарники

Добавление статьи в новую подборку

Зеленое черенкование – один из самых простых способов размножения большинства ягодных кустарников. Нарезав черенки в конце весны – начале лета, уже к осени текущего года вы сможете получить готовые к высадке на постоянное место саженцы.

Зеленое черенкование под силу даже новичку. Тем не менее остановимся на особенностях процедуры. Как грамотно ее провести с вами поделится руководитель отдела ягодных культур Института плодородия РБ Ольга Емельянова, которая также является консультантом популярного издания «Садовод и огородник».

Перед процедурой зеленого черенкования важно учесть следующие моменты:

  • время заготовки черенков: для большинства растений – конец мая-июнь;
  • место укоренения: теплица или парник
  • оптимальная температура: днем – 25°С, ночью – не ниже 16°С;
  • влажность: не ниже 90%.

А теперь представляем вам ответы на важные вопросы по зеленому черенкованию.

Какие побеги черенкуем?

Лучше всего для летнего размножения подойдут молодые побеги (однолетние приросты) – слегка одревесневшие, но еще зеленые. Они должны быть упругими, но не ломаться при сгибании.

Когда заготавливать побеги для черенкования?

В пасмурную погоду – в любое время (в течение всего дня); в солнечную – только ранним утром.

Читать еще:  Два самых простых способа размножения фиалок листовыми черенками

Каким инструментом резать?

Очень острым! Идеально подойдет прививочный нож. А вот секатор лучше не использовать – он пережимает черенок.

Как правильно из побега нарезать черенки для укоренения?

Побеги должны быть длиной 10-15 см, с 4-5 хорошо развитыми почками. Нижний срез делайте под углом, отступив 5 мм от самой нижней почки, а верхний – прямым, на 2-3 см выше верхней почки.

Легко размножить зеленым черенкованием черную и красную смородину, черноплодную рябину (аронию), облепиху, жимолость, лимонник, малину, ежевику, иргу.

Какой грунт подготовить для посадки?

Лучше всего зеленые черенки укореняются в легкой и рыхлой почве. Отлично подойдет смесь песка и компоста (1:1). А для голубики оптимальной будет смесь песка и верхового торфа (1:1). При желании можно использовать песок, вермикулит, торф (в равных частях).

Как посадить?

Перед высадкой на укоренение у черенков удалите нижние листья, оставив лишь пару верхних. Оставленные листики укоротите наполовину, чтобы сократить испарение влаги до минимума. Для лучшего образования корней нижнюю часть черенков опудрите порошком Корневина (можно подержать их в растворе Гетероауксина или любого другого стимулятора корнеобразования). А сам процесс посадки разных культур смотрите в таблице.

Когда саженцы будут готовы к пересадке?

Осенью подросшие саженцы можно рассадить в отдельные емкости и оставить на доращивание, а можно высадить в грунт на постоянное место.

По лунному календарю, ближайшее лучшее время для зеленого черенкования ягодных кустарников и декоративных растений – 18, 19, 20 июня.

В таблице ниже представлены особенности черенкования разных видов растений. Она поможет вам лучше разобраться, когда нарезать черенки, как они должны выглядеть и как их правильно посадить.

Длина – 10-12 см; 3 хорошо развитые почки

Полезные советы для проведения зеленого черенкования:

  • самые лучшие условия для укоренения зеленых черенков – в парничке. Если его нет, черенки после посадки можно накрыть пленкой, стеклянными банками или обрезанными ПЭТ-бутылками.
  • первое время обязательно притеняйте черенки от палящего солнца.
  • в течение первых 3-х недель опрыскивайте посадки несколько раз в день теплой водой и регулярно проветривайте, ненадолго снимая укрытие.
  • когда черенки укоренятся (появятся новые молодые побеги), начните постепенно снимать укрытие, каждый день понемногу увеличивая время их пребывания на открытом воздухе.
  • для стимуляции роста и развития подкормите подрастающие саженцы любым жидким удобрением с минимальным содержанием азота (например, Блэк Джек – 100 мл на 10 л воды).

Надеемся, вы убедились, что зеленое черенкование – простой, быстрый и эффективный способ размножения ягодных кустарников. Его легко провести на дачном участке, никакие особые инструменты не понадобятся. Если у вас остались вопросы, пишите на адрес редакции sad@toloka.com и опытные специалисты «Садовода и огородника» обязательно вам ответят.

Если вас заинтересовало зеленое черенкование, обратите внимание на статью по теме.

Размножение зелеными черенками: основные принципы

Размножение зелеными черенками представляет собой практически универсальный способ получения высококачественных саженцев многих плодовых, ягодных и декоративных культур. Если создать благоприятные условия, то можно добиться укоренения до 95% высаживаемых черенков. Кроме того, технология черенкования не отличается сложностью, за исключением одного «но»: если вы планируете развести много растений, то вам понадобится парник, а еще лучше теплица с туманообразующей установкой.

Обустройство череночника

Пока количество высаживаемых черенков не перевалило за сотню, можно смастерить самый элементарный череночник. По сути, это просто грядка с установленными над нею дугами и прикрытая пленкой. А вот от 5 до 15 черенков вполне уместятся под обрезанной половинкой 5-литровой пластиковой бутылки.

Как подготовить почву?

Основные этапы подготовки грядки, предназначенной под череночник, включают в себя:

  1. С поверхности делянки снимают слой почвы толщиной от 20 до 25 сантиметров.
  2. На дно насыпают 10-15 сантиметров керамзита, щебня или гранита. Эти материалы возьмут на себя функцию дренажа.
  3. Далее должен следовать слой чистого мелкозернистого песка (желательно речного) толщиной не менее 5 сантиметров.
  4. В заключение гряда обильно поливается таким образом, чтобы вода хорошенько пропитала все ее слои.

Лучшими местами для расположения череночника можно считать северную сторону теплицы или рассеянную тень, создаваемую кронами плодовых деревьев. Тогда в летний зной температура внутри него не будет подниматься до экстремальных значений, а влажность будет дольше оставаться на достаточно высоком уровне.

Рекомендуемые сроки черенкования

В большинстве случаев к заготовке зеленых черенков садовых культур приступают во время активного роста однолетних побегов, который обычно приходится на конец июня — начало июля (сроки актуальны для средней полосы России). Конечно, данную рекомендацию нельзя назвать полностью универсальной, так что советую всегда заблаговременно изучать биологические особенности той культуры, которую вы намереваетесь размножить. Однако для всех культур без исключения действует общее правило: срезку побегов для черенкования проводят в утренние часы, до наступления летнего зноя.

С каких растений следует брать черенки?

Оптимальный возраст маточного растения, как правило, составляет от 3 до 4 лет. При этом оно может быть как привитым, так и нет. На черенки отбирают однолетние побеги с южной части кроны длиной от 40 до 60 сантиметров. У культур, относящихся к трудноукореняемым, лучше использовать короткие боковые приросты. Избегайте брать черенки с жирующих веток (волчков), так как они неохотно обзаводятся корешками.

Нарезка зеленых черенков

В среднем длина черенка должна составлять от 12 до 17 сантиметров. Более короткие черенки также не испытывают проблем с укоренением, но им требуется больше времени, чтобы превратиться в полноценные саженцы. А вот процент укоренения длинных (25-30 сантиметров) в большинстве черенков значительно ниже 95% (однако для размножения туи, сирени и чубушника предпочтительней использовать именно длинные черенки).

Низ черенка срезают по косой линии и ниже почки на 0,5 сантиметров, а верхний срез делают на 1 сантиметров выше почки. Пару нижних листьев срезают, оставляя лишь небольшие черешки. У растений с крупной листвой остальные листья укорачивают на 1/3 -½ их длины.

Применение стимуляторов корнеообразования

Значительно увеличить выход укоренившихся черенков можно с помощью замачивания посадочного материала в растворе гетероауксина или любого другого стимулятора аналогичного действия (например, корневина). Для обработки черенки организуют в пучки и опускают их в раствор препарата на глубину от 1 до 2 сантиметров на 14-16 часов. После этого их промывают под проточной водой и сразу же высаживают.

Высадка зеленых черенков

Черенки высаживают рядовым способом по схеме 5-8 х 10 сантиметров, заглубляя при этом на 1-2 сантиметра. Затем грядку основательно поливают и укрывают пленкой.

Уход за зелеными черенками

Скорость укоренения зеленых черенков у разных культур сильно варьирует. Те растения, которые относятся к легкоукореняемым, обычно уже через 3-4 недели обзаводятся первыми тоненькими корешками. Однако на этом этапе они нуждаются в особенно тщательном уходе. Прежде всего необходимо внимательно следить, чтобы листочки на черенках не теряли упругость и не увядали, ведь пока растения не в состоянии получать питание и воду непосредственно из почвы. Поэтому жизненно важно поддерживать в череночнике влажную и умеренно теплую среду (от +23 до 27 градусов). Для регуляции температуры в жару рекомендуется создавать искусственную тень с помощью побелки, марли и т.п. А чтобы листочки сохраняли тургор, их регулярно опрыскивают из мелкодисперсного пульверизатора или поливают из комнатной лейки с мелкоячистым ситечком (в первые 1-2 недели такое увлажнение лучше проводит каждые пару часов). Определить, насколько оптимальна влажность в череночнике очень просто: если на внутренней стороне пленки собирается обильный конденсат, то микроклимат внутри него наиболее благоприятный для укоренения. По мере опадания нижних листиков с черенков их обязательно собирают, чтобы не провоцировать возникновения в череночнике грибных болезней.

Читать еще:  Карантин для растений: спасаем новичка от болезней и вредителей

Как только факт укоренения черенков не вызывает сомнения, осуществляют первую подкормку азотсодержащими удобрениями. В этот же период приступают к вечерним проветриваниям череночника с целью укрепить иммунитет юных нежных растений и подготовить их к высадке в открытый грунт.

На ПМЖ подросшие черенки переселяют осенью и весной. Для лучше перезимовки грядку с растениями теплолюбивых культур (например, гортензий, клематисов, роз) мульчируют плотным слоем грубой органики (например, лапником, стеблями кукурузы, подсолнечника и пр.).

Таковы общие правила размножения зелеными черенками. Конечно, у многих культур есть свои особенности черенкования, которые необходимо тщательно изучить, но вышеприведенные принципы и рекомендации носят вполне-таки универсальный характер. С тонкостями черенкования зелеными отростками черной смородины можно познакомиться здесь. Также советую почитать, как правильно выращивать малину из черенков.

Размножение кустарников зеленым черенкованием

Зеленое черенкование – один из простейших способов быстро размножить практически любые ягодные кустарники. Особенно хорошо воспринимают данный метод смородина (как черная, так и красная), облепиха, черноплодная рябина с жимолостью, а также ирга, ежевика и лимонник с малиной. Если нарезать черенки ближе к окончанию весны либо началу лета, то уже по осени можно будет стать счастливым обладателем готовых к высадке на постоянные участки саженцев! И при этом данная задача будет по плечу даже садоводам-новичкам! Итак, что же нужно делать?

Важные моменты

Наилучшим временем для заготовки черенков большинства кустарников является период с конца мая и примерно до середины июня. А в качестве мест для их последующего укоренения лучше всего выбирать парники либо теплицы. При этом показатель влажности воздуха не должен опускаться ниже отметки в девяносто процентов. Что касается наиболее оптимальной температуры, то в дневные часы она должна составлять около двадцати пяти градусов, а в ночные – быть не ниже шестнадцати градусов.

Какие побеги черенковать и когда заниматься их заготовкой?

Самыми подходящими для летнего черенкования будут молоденькие побеги – чуть одревесневшие, но все-таки еще зеленые. Все они должны быть достаточно упругими, не ломающимися при попытках их согнуть.

Заготавливать побеги желательно при пасмурной погоде, при этом время суток не имеет особого значения – можно смело заниматься этой работой на протяжении всего дня. Если же денек выдался солнечным, то для заготовки побегов подойдет только раннее утро.

Срезать побеги необходимо очень острым ножом, в идеале не помешает приобрести для этих целей специальный прививочный нож. Что касается секаторов, то от их использования лучше отказаться, так как они будут сильно пережимать черенки.

Средняя длина срезаемых побегов должна находиться в диапазоне от десяти до пятнадцати сантиметров, и на каждом из них должно быть в наличии по четыре-пять достаточно хорошо развитых почечек. При этом нижние срезы следует делать под небольшими углами, отступая от самых нижних почек около пяти миллиметров, а верхние срезы должны быть прямыми и располагаться повыше верхних почек примерно на два либо три сантиметра.

Немного о грунте

Зеленые черенки превосходно укореняются в достаточно рыхлых и максимально легких почвах. Особенно хорошо подойдет для этих целей смесь из взятых в равных долях компоста с песком. А голубика будет рада композиции из верхового торфа с песком, которые тоже берутся в равных количествах. Вполне допустимо брать для приготовления грунта и торф, вермикулит и песок (тоже в одинаковых частях).

Как высаживать?

Прежде чем приступить к высаживанию черенков с целью их последующего укоренения, с них необходимо оборвать все нижние листочки, оставляя лишь несколько верхних листиков. При этом те листочки, которые остались на черенках сверху, следует наполовину укоротить – это позволит по максимуму сократить неизбежное испарение влаги. А чтобы корешки образовывались гораздо быстрее, можно опудрить нижние части срезанных черенков заранее приобретенным порошком Корневина (еще один вариант – опустить их ненадолго в раствор препарата под названием Гетероауксин или какого-либо иного стимулятора образования корней).

Когда пересаживать саженцы?

Подросшие и окрепшие саженцы с наступлением осени можно либо сразу же пересаживать на постоянные участки, либо следует рассадить их по отдельным горшкам и оставить для дальнейшего доращивания.

Высаженные в грунт черенки необходимо притенять от палящих лучей солнца, кроме того, на протяжении первых трех недель после высаживания их необходимо по несколько раз в день опрыскивать теплой водой. Нуждаются черенки и в систематическом проветривании, поэтому с растущих под укрытиями экземпляров укрывной материал периодически следует на непродолжительное время снимать. Вообще в идеале укоренять зеленые черенки следует в парничках. Если же таковых на участке не имеется, можно накрыть их обрезанными пластиковыми бутылками, стеклянными баночками либо пленкой.

Как только черенки укоренятся, и на них начнется образование новых молоденьких побегов, от укрытия начинают постепенно избавляться насовсем. А для стимуляции их роста и развития можно подкармливать их различными жидкими удобрениями, массовая доля азота в коих должна быть минимальной (Блэк Джек и т. д.). Как видите, все очень просто, легко и доступно!

Похожие статьи:

Все статьи на тему «Саженцы»

Комментарии:

ЧЕРЕНКОВАНИЕ
Черенок – часть вегетативного органа (к вегетативным органам относятся листья, стебель, корни).
Стеблевое черенкование. Стебли у травянистых растений (петунии, бегонии) мягкие, сочные. У древесных растений : сначала стебли мягкие, затем в период активного роста (май-июнь) стебли начинаю одревесневать с образование коры. К осени стебли становятся полностью одревесневшими.
Весеннее черенкование: зелёными не одревесневшие черенками с марта по май размножают травянистые растения: пеларгония, коллюсы, хризантемы, бегонии вечноцветущую, гвоздики.
Зелёными не одревесневшие черенками с марта по май размножают древесные растения: смородины, крыжовник, спирея.
У зелёных черенков самая высокая способность образовывать корни. С одревеснением эта способность уменьшается. Но зелёные черенки не устойчивые к болезням, быстро загнивают. С одревеснением черенков устойчивость к заболеваниям возрастает.
Зелёные черенки нарезают с побегов текущего года. Длина черенков: 2-3 междуузлия.
Нижний срез делаем под углом и под почкой (косой срез – большая поверхность всасывания). Нижний лист удаляем, верхние и остальные листья не удаляем и не укорачиваем, т.к. в зоне деления и образования корней нужно много кислорода
Субстрат: стерильный песок, торф, гидрогель, перлит, гидрогель. Можно брать любое сочетание. Песок только промываем горячей водой. Глубина посадки 1 – 1,5 см.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ИЗ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ
1. Свет должен быть рассеянным.
2. Полив – опрыскивание.
3. Для снижения транспирации, создаём 100% влажность воздуха, для этого череночник накрываем или п/э пакетом, или накрываем банкой, в теплицах создают туман при помощи туманных установок.
Температуру почвы (субстрата) делаем выше чем зона, где находятся листья, т.е. производим подогрев почвы. при этом также снижается транспирация.
Когда начнут образовываться листья, это значит растение укоренилось, т.к. сначала растут корни. Чтобы проверить укоренилось ли растение, его можно слегка потянуть. Черенки с корнями пересаживают в горшочки с землёй. Для укоренения черенков хорошо использовать п/э формы с крышкой от торта: в дне необходимо сделать отверстия, затем засыпать песок и посадить черенки. К зелёным черенкам надо относится как к рассаде. Крышку плотно не закрывать, раз в день приподнимать и опрыскивать водой. Любую рассаду можно высадить в грунт, когда минует угроза заморозков.

ПОЛУОДРЕВЕСНЕВШИЕ ЧЕРЕНКИ.
С побегов текущего года в конце июня начала июля нарезают черенки длиной 1-2 междуузлия. Можно использовать любые кустарники и деревья, которые растут на собственных корнях.
Черенок лучше всего срезать со средней части побега. Любой побег имеет разную степень зрелости. Верхняя часть хорошо цветёт, нижняя часть – хорошо растёт, но плохо цветёт. Средняя часть и цветёт, и растёт.
Высаживаем в грядки или парники под полиэтиленовую плёнку. Делаем череночник: глубина 20 см, ширина до 80 см, длина произвольная.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И УКОРЕНЕНИЯ
Чтобы восстановить затухающую корнеобразующую способность, черенки всегда надо обрабатывать стимулятором роста: гетероауксин или препарат «Корневин» (аналог гетероауксина). Черенки опускаем в раствор стимулятора на 6-10 часов. «Корневин» выпускают в виде порошка, поэтому срез черенка можно опудрить порошком и сразу высадить на подготовленное место в череночник. Или можно сделать раствор «Корневина» и полить высаженные черенки.
Условия:
1. Температура должна быть 200С – 240С, если становиться жарко, то притеняем.
2. Должно быть много света.
3. Влажность воздуха должна быть 90-95 %% (ежедневно опрыскиваем).
Верхняя часть черенка – «открытая рана», через которую происходит испарение влаги, поэтому верхнюю часть необходимо закрыть. Это делается следующим образом: или замазываем садовым варом, или сверху капаем парафином от горящей свечи.
Розы укореняются в течении 19-20 дней, бересклет и самшит – несколько месяцев, магония – 1-1,5 месяца.
Парничок с долгоукореняющимися черенками оставляем на зиму: накрываем сетчатым ящиком, сверху закрываем плёнкой, оставляя вентиляционные отверстия. Весной получаем укоренившуюся рассаду.

Читать еще:  Как правильно запекать овощи в духовке

Размножение черенками кустарников

Навигация по записям

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня — самом начале июля — размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это — потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Требования и особенности размножения кустарников с помощью черенков

Почва для посадки

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники — это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы — торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади — 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Отдельно про розы

Розы на даче (здесь — о посадке этих цветов и уходу за ними) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь — избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Как работать с черенками кустарников

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней — прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Полив и уход

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector