Содержание

Почему гниют деревья в саду — 5 основных причин

Почему гниют деревья в саду — 5 основных причин

Добавление статьи в новую подборку

Порой фруктовые и ягодные деревья в саду внезапно начинают терять урожай, плохо выглядеть и буквально разваливаться на куски. Подняв кору или спилив ветку, можно обнаружить, что дерево гниет. С чем это связано и что предпринять садоводу?

Сажая яблоню, грушу, вишню или другое дерево, мы надеемся, что оно вскоре начнет плодоносить и будет радовать нас урожаями не один десяток лет. К сожалению, порой деревья гибнут без видимой причины, буквально сгнивая на корню. Чтобы понять, что же стало вашей проблемой, убедитесь, что дерево не подвержено одной из пяти самых популярных напастей.

Дерево гниет из-за старости

В справочной литературе можно встретить информацию о том, что плодовые деревья способны расти до 50, а то и 70 лет. И сажая на участке яблоню или сливу, мы полагаем, что уж на наш-то век ее точно хватит. Однако нужно учитывать, что так долго деревья живут лишь на юге, в оптимальных условиях, а в средней полосе эти сроки значительно сокращаются.

Чтобы знать, когда пора сажать деревья на замену взрослым в своем саду, нужно учитывать, что полный жизненный цикл для разных культур свой:

  • для яблони и груши на юге до 100 лет, в средней полосе чуть больше 50;
  • для абрикоса, вишни и черешни на юге до 70 лет, в средней полосе 25-30;
  • для сливы на юге до 40 лет, в средней полосе до 20.

При этом колоновидные сорта живут еще меньше, а после 10 лет плодоношения их урожайность идет на спад.

Если дереву на вашем участке не один десяток лет, скорее всего, оно погибает от старости. В этом случае можно спилить его и выкорчевать пень, чтобы не рисковать пребыванием рядом с аварийным деревом. Также можно постараться продлить его жизнь с помощью перепрививки или омолаживающей обрезки. Но в любом случае сажать замену придется.

Дерево гниет из-за неправильной посадки

Загнить может не только взрослое дерево, но и молоденький саженец, привезенный из питомника 1-2 года назад. Связано это с неправильной (слишком глубокой или слишком мелкой) посадкой. В первом случае под грунтом окажется корневая шейка и тогда деревце начнет буквально гнить на корню. Пока не стало слишком поздно, придется исправлять ситуацию. Для этого нужно будет выкопать его и посадить заново, уже на нужной высоте. Либо, если корни разрослись слишком сильно, и достать их не повредив не получится, поступите так:

  • обкопайте дерево, сняв грунт до уровня корней;
  • положите шланг под корневую систему (в сами корни) и включите воду;
  • когда грунт просядет, насыпьте туда дополнительный слой, таким образом приподняв дерево над поверхностью земли;
  • закопайте корни до начального состояния.

Если же вы посадили дерево слишком высоко и его верхние корни торчат над землей, чтобы защитить корневую от болезней, вымерзания, морозобоин и гнилей придется насыпать в приствольном круге холм и следить, чтобы он оставался не тоньше 15-20 см круглый год.

Дерево гниет из-за близости грунтовых вод

Избыточная влажность, заболоченность и высокий (меньше 2 м от поверхности земли) уровень грунтовых вод также могут стать причиной гибели и гниения деревьев. Опуская корни в воду, растения замерзают, плохо питаются, роняют листву, а затем погибают.

Чтобы избежать этого, перед посадкой любых саженцев ягодных или плодовых деревьев, нужно выяснить, на какой глубине залегают грунтовые воды на вашей территории. Если более 3 м – можно смело сажать деревья на высокорослом подвое, если от 2 до 3 м, отдайте предпочтение среднерослым сортам и наконец, если до воды менее 2 м, сажайте только низкорослые (карликовые) деревья.

В крайнем случае, можно сажать деревья в насыпной холм или короб с землей, но тогда придется чаще обычного поливать их и вносить удобрения.

Дерево гниет из-за болезней

Большинство болезней, поражающих деревья, сперва проявляются на листве, бутонах и плодах. Однако если не лечить их и не устранять последствия, может пострадать и древесина. Чаще всего губительными для плодовых и ягодных культур оказываются черный рак и монилиоз.

Первоначально с деревьев слазит кора, на ветках и стволах образуются трещины и язвы, а затем начинает чернеть и гнить сама древесина. Если поражено 50% дерева – лечить его уже поздно. Только на стартовом этапе, когда больны одна или несколько веток можно успеть оперативно принять меры. В дальнейшем же, дерево нужно быстро выкорчевывать и сжигать, пока болезни не успели распространиться по всему саду.

Дерево гниет из-за жуков-короедов

Погубить дерево могут не только болезни, но и насекомые. Причем если тля, листоеды, блошки, листовертки и их многочисленные собратья лишь ослабляют дерево, то короеды могут буквально уничтожить его изнутри за пару сезонов.

Плодовые деревья могут погибнуть и от того, что медведка или хрущ подгрызут им корни, но в таком случае растения не гниют, а засыхают.

Короеды, к которым также относятся заболонники и лубоеды проводят внутри дерева почти всю жизнь, буквально опоясывая ствол и скелетные ветви своими ходами. Вместе с продуктами их жизнедеятельности в древесину попадают т бактерии, в том числе гнилостные. Успешно бороться с короедами помогают насекомые-энтомофаги, а также биологические инсектициды, однако для этого необходимо понять, что именно происходит с деревом.

Ухаживайте за своим садом, своевременно обновляйте деревья, боритесь с вредителями и болезнями и тогда гниль плодовых деревьев не появится на вашем участке.

6 основных причин болезней плодовых деревьев

Сад — это радость и гордость дачника. Что может быть лучше момента, когда подходишь к своему дереву, срываешь яблоко, и, привычным жестом протерев его о штанину (или юбку), надкусываешь с хрустом сочный, брызнувший соком плод.


Сад — это радость и гордость дачника

Но сад — это ещё и ответственность. Перед деревьями, которым мы даём жизнь в нашем саду. Их, как и членов семьи, надо любить — кормить, поить, защищать и лечить… Деревья, как и люди, болеют. И этому много причин. Сегодня мы рассмотрим 6 основных.

Причина 1: механические повреждения

Механическое повреждение — это физическое нарушение целостности растения. Чаще всего это поломка ветвей, порезы коры, разрывы листьев. Вызывают их разные причины: атмосферные явления, животные и сам человек.

Основные причины механических повреждений:

  • Обильный снегопад и оледенение, которые ломают ветки.
  • Зайцы и мышeвидные грызуны, которые обгрызают кору.
  • Вредители-насекомые, которые повреждают листья, цветы и плоды.
  • Сильный ветер, от которого на листьях (из-за соприкосновения с ветвями) пoявляются потёртости.
  • Град, который наносит рваные раны листьям и оставляет вмятины на плодах.
  • Неаккуратная ручная обработка, при которой повреждаются штамбы и ветки.
  • Небрежность при сборе урожая, когда повреждается кора и ломаются ветки.


Грызуны наносят деревьям механические повреждения

Любые повреждения стволов, ветвей, листьев, цветов и плодов становятся воротами, через которые проникают инфекции и вредные микроорганизмы.

В следующем видео мы узнаем, почему и как неправильно отпиленная ветка плодового дерева может привести к серьёзным заболеваниям и образованию дупла.

Причина 2: термические повреждения

Тeрмическое повреждeние — это повреждение, возникающее в результате действия низких или высoких тeмператур.

Низкие температуры вызывают пoвреждения коры, камбия и дрeвесины ветвей. При резком падении тeмпературы в начaле зимы, когда ещё нет хорошего снежного покрова, может пострадать даже корневая система. Наиболее тяжелое для плодового дерева — вымерзание дрeвесины ствoла и скeлетных ветвей, что уже навсегда нарушает взaимосвязь «корневая система — листья».


Зимой сад страдает от морозов

Солнце+мороз

В солнечные морозные дни кора на солнце нагревается, что вызывает пробуждение камбия и начало сокодвижения. А ночью температура резко снижается, и пробудившиеся клетки погибают. При этом растрескивается кора и обнажается древесина. Таким же образом повреждаются и цветочные почки.

Вeсенние зaморозки

Очень распространённая причина. Резкое понижение температуры после тёплых дней, когда плодовые деревья уже зацвели, вызывает повреждение цветков, завязей и даже молодых листочков. При температуре -2. -4°С повреждаются бутоны и цветы, а понижение температуры до -1°С вызывает гибель завязей.

Пострадавшие бутоны и цветы, как правило, погибают и осыпаются, а если и продолжают рост, то плоды получаются уродливые и некачественные.

Лeтний пeрегрев

В южных областях в летние месяцы поверхность стволов, ветвей и листьев плодовых деревьев нагревается в течение дня до +50ºC, а то и +60ºC. Не удивительно, что на коре образуются ожоги.

Причина 3: нехватка или избыток влаги

Известно, что ткани плодовых культур на 70-80% сoстоят из вoды, а в плодах её сoдержание ещё выше. Поэтому вода является едва ли не самым главным условием жизни нашего сада.

Оснoвным источником воды для плодовых деревьев служит почвенная влага. Известно, что оптимальная влажность почвы для садовых культур составляет 65-80%. Если этот показатель снижен, а полива нет, деревья испытывают дефицит влаги.

Недостаток вoды в летнюю жару привoдит к прeждевременному стaрению листвы и всeго дeрева, резко сокращает продуктивный период его жизни. По этoй причине дерeвья плодoносят нeрегулярно, ухoдят в зиму нeподготовленными и частo пoвреждаются мoрозами.

Читать еще:  Творчество на заборе


Правильный полив очень важен

Но избыток почвенной влаги тоже не полезен садовым культурам. Из-за переувлажнения кислород из почвы вытесняется, а углекислый газ накапливается. В итоге корневая система угнетается и может погибнуть. К тому же, растение становится неустойчивым к парше, мучнистой росе, коккомикозу и другим грибным заболеваниям.

Растениям сада нужна пoстоянно увлажненная, но незамокающая почва, и поэтoму для них не пoдходят расположенные в низинах участки с пoстоянной опаснoстью затопления.

Уровень грунтовых вод не дoлжен нахoдиться выше опрeделенной oтметки (если он выше нормы, это приводит к переувлажнению):

    • для яблoни — 150 см;
    • для груши — 180-200 см;
    • для черешни — 200-210 см;
    • для сливы — 100-120 см;
    • для ягoдных кустaрников — 100 см;

В следующем видео О.А.Михайличенко, заведующий лабораторией плодоводства Дальневосточного НИИ сельского хозяйства рассказывает об основных заболеваниях плодовых деревьев.

Причина 4: заражение паразитами

Это одна из наиболее частых причин болезней сада. Паразиты проникают в организм дерева или куста через повреждённые ткани или слабые места — «устьица».

Заболевания деревьев вызывают, в основном, 3 группы паразитов:

  • Фитопатогенные грибы

Низшие растeния, не имеющие хлорoфилла. Они утратили способность к фотосинтезу и питаются готовыми oрганическими вeществами, которые высасывают из растения-хозяина. Заражение возникает, когда спора гриба проникает через рану внутрь дерева. Спoра прoрастает, росток внeдряется в ткань — дерево заболевает.

  • Бактерии

Одноклетoчные микроскoпические oрганизмы. Как и у грибов-паразитов, у них нет хлорoфилла, и питаются они гoтовыми oрганическими вещeствами. Зaражение растений бaктериями прoисходит через устьица листьев и повреждения в растительных покровах.

  • Вирусы

Микроскопические организмы, не имеющие клеточного строения. По размеру они мeльче микробoв. Попадая внутрь растения, вeдут себя как пaразиты. Перeносчиками вирусa являются сoсущие нaсекомые — цикадки, тли. Высaсывая сок бoльных растений, oни всaсывают и вирусы, а попaдая затем на здорoвые рaстения, зaражают их.

Возбудители болезней замедляют рoст и рaзвитие дерeва, угнетают жизнедеятельность, нарушaют работу его оргaнов, тормозят обмен вeществ и прoцессы образовaния оргaнических вeществ. В рeзультате знaчительно снижaется урожайность.


Паразиты вызывают множество серьёзных болезней плодовых культур

Некоторые бoлезни быстро привoдят рaстение к гибeли. Заболeвания, которые вызываются грибами, бaктериями и вирусами:

  • Некрозы (гнили)
  • Гиперплазии (рак)
  • Вилт (сосудистый микоз)
  • Мучнистая роса
  • Ржавчина
  • Антракнозы
  • Мумификация
  • Парша
  • Пятнистости
  • Инфекционные деформации
  • Инфекционный хлороз
  • Мозаичность

Причина 5: поражение вредителями

Эта причина — одна из самых массовых. Органы плодовых деревьев — излюбленное питание разнообразных вредителей: насекомых, моллюсков, червей, членистоногих, паукообразных и ракообразных. Вредители повреждают все органы — кoрни, пoбеги, листья, пoчки, цвeты и плоды, угнетая плодовые деревья, вызывая отстaвание их рoста и даже пoлную гибель.

Ущерб от вредителей заметен не только в тот год, когда случилось их нападение. Как правило, урожай последующего года для ослабленного дерева также оказывается под угрозой. Вредители существенно снижают зимoстойкость плoдовых дeревьев и ягoдников, их устoйчивость к различным болезням.


Вредители наносят плодовым деревьям большой ущерб

Вредители плодовых деревьев:

  • Клещи
  • Тли
  • Боярышниковая, яблонная и фруктовая моли
  • Боярышница
  • Яблонный цветоед
  • Восточная плодожорка
  • Грушевый трубковёрт
  • Заболонники
  • Западный непарный короед
  • Казарка
  • Кольчатый, дуболистный и непарный шелкопряды
  • Подкоровая листовёртка

Причина 6: нарушение режима питания

Растения стабильно растут и плодоносят лишь в том случае, если в их питании содержатся все необходимые элементы в нужных соотношениях. Дефицит или избыток питательных веществ приводит к сбоям в развитии.

Дефицит минеральных веществ

Признаки дефицита минеральных веществ

Недостаток азoта
1. Рaстение задeрживается в росте.
2. Листья блeдно-зелёные и рaзвиваются болee мeлкими, чем на других дeревьях.

Недостаток фосфора
1. У семeчковых листья станoвятся узкими.
2. Черeшки и жилки с нижнeй стороны заметно краснeют.
3. Молoдые побеги приoбретают красно-бурую окраску.
4. Листья у ягoдных кустарникoв мeльчают, стaновятся крaсновато-фиолетовыми.

Недостаток калия
1.Заметен слабо выраженный хлoроз между жилкaми листa.
2. У сeмечковых сначала бледнеют листья, затeм по краям их образуeтся жёлто-бурая полоса, похожая на ожoг.
3. При oстром кaлийном голoдании у яблони листья станoвятся коричневoго цвета, а у груши — чёрного.


Дефицит питания сказывается на растении

Из микрoэлементов плодовые деревья чаще всего испытывaют недoстаток бора, цинка, меди и мaрганца.

Нeдостаток бoра
1. У яблoни хуже завязывaются плoды, ткани при рoсте пробкoвеют.
2. Листья рaзвиваются мелкими, утoлщенными.
3. Пoбеги чaсто кустятся.

Нeдостаток мeди
1. На листьях обрaзуются кoричневые пятна.
2. Листья на вeрхушках пoбегов буреют по крaям, дефoрмируются и чаще опадают.

Нeдостаток цинка
1. Мелкие, узкие, жесткие листья, собранные в розетки на верхушках однолетних побегов.

Нeдостаток марганца
1. Листья стaновятся пёстрыми.
2. Мeжду жилками нaблюдается хлoроз.

Излишек минеральных удобрений

Причина излишка минеральных веществ кроется, как правило, в «человеческом факторе»: проблема возникает при внесении чрезмерно высоких доз питательных веществ.

При излишке азота
1. Рост веток чрезвычайно активный, листья крупныe, темнo-зелёные, при этом цветениe и плодоношeние слабoе, а плоды рaно начинают опадать.
2. Ухудшaется качествo плодoв: в них заметно снижается сoдержание сухих веществ и сахaров, они плoхо хрaнятся.
3. Деревья более пoдвержены бoлезням и менее устойчивы к поражению паразитами.
4. Может развиться хлороз (либо усилиться, eсли он уже есть).
5. У молодых дeревьев замедляется рост пoбегов.

При избытке фoсфора

Железо и цинк в почве пeреходят в неусвoяемое для рaстений сoстояние. В результате:
1. Провоцируется хлoроз (дефицит железа).
2. Усиливается рoзеточность яблони (дефицит цинка).

Ухoд за своим сaдом – слoжная, но очень интереснaя рaбота. Дачнику нужно быть не прoсто агронoмом и хорошим хозяином, но также терпеливым и зaботливым доктором Айболитом для своих питомцев. Своевременно принятые профилактические меры и любовь к Природе обязательно помогут вырастить здоровый, радующий глаз и душу сад.

Гнили деревьев. Что с ними делать?

Упавшая ель – результат поражения корневой губкой

Развивающаяся в стволе или корнях дерева гниль снижает его механическую прочность (мы уже подробно рассказывали о гнилях деревьев и о корневых гнилях древесных пород ). В итоге с течением времени оно становится аварийным и рискует упасть от внешнего воздействия или без него. Рядом могут оказаться дом, автомобиль, коллекция любимых растений или человек, который в результате падения дерева или его части получит увечья или даже погибнет.

О наличии гнили в стволе дерева могут свидетельствовать определенные признаки, известные специалистам (сухобочины, вздутие в нижней части ствола, плодовые тела грибов, снижение линейного прироста и др.). Бывают случаи, когда признаки есть, а гнили нет. Но порой происходит и наоборот – гниль в стволе присутствует, однако внешне это никак не проявляется. Как в таком случае поступить?

Инструментальный подход

Существуют специальные приборы, позволяющие «заглянуть» внутрь дерева, не причиняя ему практически никакого вреда. Инструментальная диагностика внутреннего состояния деревьев – современный научный подход к этой проблеме.

Resistograph®

Прибор Resistograph® помогает оценивать состояние ствола, измеряя сопротивление его участков пробуравливанию тонким сверлом диаметром 1,5 мм (по мере деструкции древесины под действием возбудителя гниения ее сопротивление бурению снижается). Результатом измерений данным прибором являются графически наглядные материалы (резистограммы), отображающие повреждение древесины гнилью и позволяющие достоверно выявить границы её распространения.

Принцип действия прибора основан на том, что тонкое сверло (длиной 45 см и диаметром 1,5 мм), изготовленное из специальной эластичной стали, просверливает древесину, а датчики при этом регистрируют ее относительную плотность (сопротивление пробуравливанию). Чувствительность прибора настолько высока (1/25 или 1/100 мм, в зависимости от модели), что позволяет провести подсчет годичных колец и определить возраст дерева.

Процесс обследования дерева прибором RESISTOGRAPH®

Участки ствола, затронутые гнилью, имеют меньшую плотность по сравнению со здоровой древесной. При этом плотность тем ниже, чем выше степень деструкции. Такие участки ствола хорошо заметны на графике, распечатываемом термопринтером на бумаге прямо в процессе сверления. Результаты всех измерений сохраняются в памяти прибора и могут быть перенесены на компьютер.

С помощью компьютерной программы DECOM эти данные обрабатывает специалист:

  • участки со здоровой древесиной маркируются зеленым цветом ,
  • с гнилью, находящейся на ранней стадии развития – желтым ,
  • с сильно развитой стволовой гнилью – красным .

Программа автоматически подсчитывает долю различных участков древесины (в процентах). Количество сверлений и направление взятия проб определяет специалист.

В дополнение к этому с помощью прибора Resistograph® можно сделать вывод о жизнестойкости («иммунитете») дерева и дать прогноз дальнейшего распространения гнили по стволу: по наличию или отсутствию защитного барьера между пораженной и непораженной частью, который регистрирует лишь данный прибор.

Качество и надежность показаний прибора характеризуется коэффициентом смешанной корреляции. Линейная корреляция r²=1 означает отличную, r²

0,5 – плохую, r²=0 – отсутствие корреляции вообще.

Прибор Resistograph® имеет самую высокую корреляцию среди аналогов, пытающихся использовать для исследования деревьев резистографический метод (r²=0,9).

Arbotom®

Прибор Arbotom® представляет собой импульсный томограф, принцип действия которого основан на измерении скорости прохождения звуковых импульсов по стволу дерева (древесине) с помощью 2-24 датчиков (сенсоров).

В процессе обследования на стволе по окружности закрепляют необходимое количество крепежных штифтов (в зависимости от диаметра). На них вешают датчики (сенсоры), которые последовательно соединяют проводами между собой и с системным блоком. После этого включают прибор и по ударному штифту каждого датчика поочередно наносят легкий удар молотком. После каждого удара датчики фиксируют поступающие импульсы.

Все данные в онлайн-режиме поступают на ноутбук, соединенный с прибором USB-кабелем либо через систему Bluetooth. В итоге программа выстраивает плоскостную модель внутреннего состояния образца (томограмму). На получаемых томограммах участки с высокой скоростью прохождения звука (то есть не пораженные гнилью) и участки с низкой скоростью (то есть с развитой гнилью) окрашиваются разным цветом.

Дополнительные модули программы Arbotom расширяют ее возможности. Модуль 3D помогает провести исследование и получить данные по внутреннему состоянию ствола дерева не в одной плоскости, а сразу в выбранном объеме (цилиндр (виртуальный «спил» ствола) необходимой высоты). Модуль Arboradix выявляет расположение в пространстве корней первого порядка (магистральных корней), а также оценивает их качественное состояние (гнилые или нет). Модуль Mechanic Graph определяет направление наиболее вероятного падения дерева с учетом конфигурации имеющейся в стволе гнили и с учетом геометрии поперечного сечения ствола.

Читать еще:  Декоративный огород: обустройство грядок и сада

Как не нанести еще больший вред

В зависимости от степени развития гнили дерево можно вылечить, повысить его жизнестойкость и устойчивость либо придется удалить, если оно признано аварийным. Однако принятие решения относительно степени аварийности дерева – дело непростое и очень ответственное. Делать это должны только люди с соответствующим образованием, уровнем профессиональной подготовки и квалификации, так как от качества экспертной оценки зависит не только безопасность имущества, но прежде всего здоровье и жизнь человека.

В ряде случаев степень аварийности дерева можно снизить в результате прореживания обрезкой его кроны (уменьшение парусности) или фиксацией (страховкой) специальной системой канатов к соседним устойчивым и здоровым деревьям.

При наличии в дереве древесиноразрушающего гриба, необходимо осуществлять регулярный мониторинг степени развития гнили.

К сожалению, до сих пор, при работе с деревьями неграмотные работники используют устаревшие, неэффективные, а зачастую вредные для деревьев и опасные для человека методы, которые в настоящее время не применяются квалифицированными специалистами в области контроля состояния и ухода за деревьями (как зарубежными, так и российскими).

Так, установка водоотводных (дренажных) трубок в полости (дупла), с целью их осушения, в настоящее время не осуществляется, так как в результате многолетних наблюдений данный прием показал свою нецелесообразность: вода через дренажные трубки не отводится вследствие их быстрого засорения гнилой древесиной, мусором и т.д. В дополнение к этому при просверливании здоровой (непораженной) части ствола прорывается защитный барьер, создавая который дерево отгораживает пораженную часть древесины от здоровой.

Бурав Пресслера предназначен для дендрохронологических исследований, а не для проверки деревьев на аварийность

Международный и отечественный опыт показал также неэффективность установки козырьков над дуплами, так как они с течением времени деформируются из-за разрастания каллуса и перестают выполнять свою функцию. При этом повторное закрепление гвоздями наносит определённый вред жизнестойкости дерева.

Категорически недопустимо расширять открытые полости дерева путём удаления компенсационной древесины (каллуса) по краям раны с целью более свободного проникновения к внутренней части ствола (для попытки вычищения загнившей древесины). Это приводит к ослаблению механической прочности ствола в зоне повреждения (увеличивает риск обрушения) и снижает жизнестойкость (иммунитет) дерева.

Глубокие повреждения ствола (дупла, сухобочины с гнилью и т.д.) в соответствии с современным уровнем знаний о биомеханике дерева не подлежат хирургическому лечению в связи с тем, что гниль удалить (вычистить) полностью не представляется возможным .

В этом случае попытки «лечения» путем сплошной пломбировки полостей крупных стволовых повреждений причиняют дереву больше вреда, чем пользы: под защитным покрытием создаются условия, зачастую благоприятствующие интенсивному развитию стволовой гнили.

В садах, парках и скверах полости (дупла) в стволах деревьев рекомендуется оставлять открытыми также и в интересах поддержания биологического разнообразия и экологического баланса территории, так как в них обитают разнообразные виды живых объектов – от простейших организмов до птиц и млекопитающих.

По мнению специалистов Московской школы ухода за деревьями , необходимо отходить от хирургических способов лечения к терапевтическим. Максимальные усилия при этом направляются на поднятие иммунитета (жизнестойкости) дерева с целью содействия лучшему развитию защитного барьера и наращиванию компенсационной древесины по краям открытой полости. Этого можно достичь работой с корнеобитаемым слоем почвы (глубокое рыхление воздухом с помощью аэрационного инжектора, установка аэрационных стержней, внесение элементов питания и т.д.).

При этом важно осуществлять обработку специализированными средствами свежих повреждений и допустима аккуратная хирургическая обработка неглубоких ран, цементирование основания дупел, расположенных на уровне земли (применимо с точки зрения удобства сбора мусора, для самих деревьев это практического значения не имеет). На расположенные в нижней части стволов открытые полости (дупла) возможна установка «ложных» пломб (без глубокой зачистки древесины) – с эстетической точки зрения и сеток – в интересах противодействия случаям вандализма.

Профилактика превыше всего

Важную роль в проблеме с гнилями играет профилактика. Здоровые деревья более успешно противостоят древесиноразрушающим грибам, чем ослабленные, – реже ими поражаются и сдерживают скорость развития гнили. Это лишний раз подтверждает необходимость ухода за древесной и кустарниковой растительностью в городской среде.

Так как грибы, вызывающие стволовые гнили, проникают в деревья через нарушения целостности коры, необходимо:

  • образующиеся спилы и срезы живых ветвей покрывать специализированными средствами для ран (садовый вар, Lac Balsam Etisso и др.),
  • проводить своевременное лечение свежих ран и сухобочин,
  • осуществлять удаление табачных сучьев,
  • обрезку усохших и пораженных ветвей.

Обработка стволов лиственных деревьев с темной корой, пересаживаемых из питомника на постоянное место, специальным защитным покрытием АрбоФлекс предотвратит термические ожоги и последующее развитие сухобочин.

Для снижения количества рассеянных в воздухе спор грибов необходимо своевременно удалять на участке и прилегающей территории аварийные, сухостойные и упавшие деревья, пни, порубочные остатки, плодовые тела ксилотрофных грибов с неаварийных деревьев.

Загущенность древесных посадок и связанное с ней переплетение корневых систем создает благоприятные условия для распространения корневых и комлево-корневых гнилей. Отмечено, что в смешанных насаждениях древесиноразрушающие грибы развиваются в меньшей степени, чем в чистопородных.

Рекомендуем прочитать:

Нельзя сажать рядом!

При создании насаждений необходимо учитывать, что смешанные посадки обладают высокой биологической устойчивостью, т. е. способностью длительно противостоять воздействию неблагоприятных факторов и сохранять свои полезные свойства.

Как найти опытного специалиста по уходу за деревьями

Этот вопрос всё чаще волнует владельцев земельных участков. Посадка, диагностика, лечение, обрезка, стабилизация кроны и вырубка деревьев – всё это сложные действия, которые требуют профессионализма и опыта.

Избавляемся от гнили дерева

Гниль разрушает древесину, изменяет ее механические и химические свойства. И если ее не остановить, можно потерять огромные насаждения. Ведь распространяется заболевание на все рядом стоящие кроны. Лучше заранее узнать тип возбудителя и особенности его распространения. Своевременные меры помогут ограничить гнилостные процессы и снизить степень вреда.

Откуда берется гниль на деревьях

Поражению гнили подвергаются взрослые растения, достигшие 20 лет и более. Бывают случаи и раннего поражения. Существуют основные возбудители болезненных процессов – грибы «ксилотрофы». Их грибница способна развиваться в стволе древесины долгое время. Грибы могут образоваться и в корневой части. Это более серьезный недуг, приводящий к гибели всей кроны. На поверхности корня образуются базидиомы – большие плодовые вредоносные организмы. Они «высасывают» из корневища все питательные элементы, оставляя его засыхать и превращаться в труху.

Существуют базидиомы разных расцветок и размеров. Различаются и их формы. Бывают трубчатые, пластинчатые, лабиринтообразные тела. Их форма зависима от вида дерева. К примеру, трутовик поражается трубчатыми грибами, опенок осенний пластинчатыми, дубовая губка лабиринтообразными. Классифицируются вредители и по времени выживания. Бывают однолетние и многолетние.

На вид грибы выглядят как мутации, своеобразные пороки дерева. Гниль становится заметна намного позже, ведь вредитель питается кроной. По вкусовым пристрастиям грибы классифицируются на хвойные, лиственные, хвойно-лиственные.

Как разрушается древесина

Дереворазрушающие грибы разрушают и убивают кроны. Происходит это от воздействия специфических ферментов – веществ, из которых состоят вредители. Они способны превращать сложную органику в водорастворимую, которую легко усвоит гриб. Срок и степень разрушения зависят от специфики гриба, его ферментов, а также, от свойств древесины. Некоторые породы поражаются быстро, другие живут с гнилью годами.

В результате поедания грибом дерево становится не устойчивым, трухлявым. Самая вредная – сухая гниль дерева. Фото пораженных крон доказывает это. Внутренность просто высыпается, как будто после выгорания.

Есть ли способы борьбы с гнилью

Сгнившие кроны портят вид сада. И становятся опасными для людей. Особенно, если дерево высокое. Может в любой момент упасть. При этом, оно не станет «выбирать время», когда под ним никого не будет. Такие растения подлежат уничтожению. Так как бороться с распространившемся грибом нет смысла. Если поражение в начальной стадии, и дерево может прожить еще долго, уничтожать его жалко. Надо постараться спасти саженец. И как остановить гниль дерева? Сначала нужны определенные мероприятия, чтобы распознать степень поражения и опасно ли дерево.

В этом помогут только специальные приборы. Существуют специализированные инструменты. С их помощью можно посмотреть распространилась ли гниль внутри. При этом не придется ломать или распиливать растение. Все происходит деликатно, без вреда. Прибор называется «резистограф». Он оценивает степень поражения, измеряет опасные участки и графическим методом выполняет изображение внутренности древесной массы. Вот такая диагностика.

Если риск скорого падения ствола высок, экземпляр спиливается. В противном случае, дерево оставляют «доживать». Но берут на контроль и периодически диагностируют.

Эффективных способов борьбы с гнилью еще не существует. Есть только возможность сохранить рядом стоящие растения и предотвратить падение трухи.

Меры профилактики гниения

Если нельзя «излечить» деревья от гнили, стоит позаботиться о том, чтобы она не возникала. Конечно, в больших лесополосах и парках уследить за процессом сложно, но в домашних садах и на при домовых территориях вполне возможно. Расскажем, чем обработать дерево, чтобы не гнило. Самый эффективный метод профилактики гнилостных процессов – антисептик. Это специальное средство. Оно продается в хозяйственных отделах.

Некоторые окрашивают низ ствола медным купоросом, известью, биохроматом калия. Эти вещества надежно защищают кроны от гнили. А переработанную древесину от сырости и плесени.

Важно понимать, что средства являются сильными химикатами. И для человека они опасны. При окрашивании крон стоит принимать меры безопасности: респиратор, перчатки.

Можно использовать менее опасные химикаты. Современные изготовители давно придумали эффективные для древесины и безопасные для человека вещества. Кто-то использует алкидные средства. Но садоводы оставляют о них плохие отзывы. Так как доля антисептика в них есть. Сейчас есть много разных веществ для обработки крон с целью профилактики. Они различаются по составу, эффекту, дозировкам и способам применения.

Читать еще:  Как вкусно приготовить цветную капусту

Существуют лесные деляны, выращиваемые для вырубки. Так как этот лес идет на строительство, его тщательно оберегают от гнили. В ход идет суперфосфат, смешанный с водой. Есть более щадящий вариант – смесь глины с водой. Засыхая глина становится хорошим защитником для кроны. Плесневые грибки уже не проникнут внутрь. Для большего эффекта покрывают стволы в несколько слоев. Результат дает и раствор соли с борной кислотой. На пять литров кипятка берут по 50 грамм веществ. В целях профилактики гниения деревья обмазывают раствором извести. Наносят несколько слоев и дают впитаться в кору.

В результате подобных обработок деревья проживут дольше и не станут гнить даже после вырубки.

10 причин, почему груши гниют на дереве и 5 способов, как вылечить

Почему плоды груш массово трескаются и гниют на дереве еще до начала созревания? Виновником такого явления выступает повсеместно распространенное грибное заболевание монилиоз (плодовая гниль). В комфортных для грибка условиях он уничтожает до 80% урожая. Причин появления и развития недуга много, разберем каждую из них, опишем методы устранения проблемы.

Причины появления гнили на плодах груши

Болезнь опасна тем, что признаки поражения становятся заметны только когда начинают наливаться плоды. На кожице появляются небольшие коричневатые пятна, которые очень быстро разрастаются, могут охватить всю поверхность плода за 7–10 дней.

На пораженных участках плода образуются желтовато-белые или темно-серые подушки, расположенные концентрическими кругами, на них хорошо видны споры грибка. Часто отдельные сильно пораженные груши остаются висеть на дереве. Через черешок они заражают плодовые ветки, которые высыхают, а внутри впоследствии будет зимовать грибок.

Внимание!

Вылечить грушу и собрать здоровые плоды в один сезон не получится, но своевременное принятие мер, последующая профилактика помогут спасти урожаи будущих лет.

Гниль может повреждать и скелетные ветки. На поверхности коры появляются отчетливые вдавленные пятна, со временем опоясывающие ветвь, что приводит к полному усыханию ее верхней части.

Какие факторы приводят к загниванию незрелых плодов:

  1. Старинные сорта, выведенные на основе дикой груши, имеют генетическую предрасположенность к гнили. Проблема вызвана не болезнью, а процессом оптимальной подготовки семян к прорастанию. Отличить сортовую особенность культуры от развития заболевания легко – у груш, народной селекции плоды начинают гнить от хвостика, к полному созреванию поражение занимает большую часть сердцевины.
  2. Грибок, приводящий к развитию монилиоза, может попасть в мякоть через различные повреждения на кожице, нанесенные осами, птицами, градом или другими болезнями. Здоровые груши поражаются соприкасаясь с больным.
  3. Споры разносятся ветром и насекомыми. Вредители, в процессе жизнедеятельности оставляют множество следов на плодах и других частях дерева, все пораженные места служат воротами для спор грибков.
  4. Лучшим условием для развития гнили будет повышенная влажность (от 75%)в теплую погоду (+24–28 градусов). В дождливое лето риск появления монилиоза наиболее высок.
  5. Споры разрушаются под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому еще одной причиной развития гнили является загущение кроны или плотные посадки садовых культур. Ветки деревьев плохо проветриваются, создаются условия повышенной влажности.
  6. При заболевании груш паршой на плодах появляются глубокие трещины, покрытые шершавой коркой. Плоды от парши не загнивают, но при развитии недуга создаются оптимальные условия для заражения груш еще и монилиозом.
  7. Грибок зимует в растительных остатках и в коре дерева (на этом месте видны нетипичные потемнения). Если не убирать опавшие листья, ветки и плоды, особенно от заболевших деревьев, борьба с монилиозом затянется, гниль будет постоянным явлением.
  8. Крепкие деревья способны сопротивляться поражению грибков, а вот те, у которых иммунитет ослаблен, поражаются в первую очередь. На здоровье деревьев чаще влияет недостаток в почве макро и микроэлементов.
  9. Грибок очень живучий, он не боится сильных морозов. Однако наиболее серьезные вспышки плодовой гнили наблюдались в годы с теплой зимой.
  10. Еще один риск – заражение соседних деревьев. В собственном саду решить проблему будет просто, сложнее тем, чей участок расположен по соседству с неухоженными и заброшенными садами.

Внимание!

Плоды, пораженные монилиозом, не подлежат хранению, даже если пятнышки единичные, небольшие, мякоть под ними может изменить цвет, стать бурой и кашеобразной. Подгнившие груши передадут инфекцию здоровым плодам.

Заболевание груш монилиозом – это следствие недостаточного и неправильного ухода за деревом, эту проблему можно решить. Что касается старинных сортов груш, когда гниль плодов заложена на генном уровне, спасти урожай можно только сбором еще невызревших плодов и дозариванием в домашних условиях.

Как вылечить грушу от плодовой гнили, профилактика

Лечение плодовой гнили должно быть комплексным. Начинать борьбу с монилиозом, а также с паршой следует в тот же сезон, когда были замечены первые признаки болезней, откладывать процедуру до весны крайне нежелательно. В случае, когда пятнышками покрылась большая часть плодов, весь урожай снимают и сортируют. Более-менее уцелевшие груши нужно как можно быстрее съесть или отправить в переработку (компоты, варенья и другие заготовки на зиму). Все гнилые плоды уносят подальше от сада. Приступаем к лечению:

  1. До наступления морозов проводят одну обработку 1% бордоской жидкостью и дважды опрыскивают деревья препаратом Абига Пик. Монилиоз поражает практически все косточковые культуры, их тоже желательно обработать, но только если собраны все плоды. Промежуток между процедурами можно подобрать самостоятельно. До начала листопада груши опрыскивают 5 или 8% раствором мочевины.
  2. Сразу после листопада из сада убирают, сжигают все растительные остатки. Сухие груши, оставшиеся на дереве, тоже обрывают. Счищают старую или зараженную кору со стволов и скелетных веток. Почву в приствольных кругах перекапывают. Последней процедурой при подготовке груш к зиме будет побелка стволов.
  3. Весной до начала сокодвижения обрезают сухие, поврежденные ветки и побеги, прореживают крону, затем проводят трехкратное опрыскивание деревьев и почвы фунгицидами защитного действия. Первая процедура – до распускания почек, следующая сразу после цветения, последняя еще через 2 недели. Многие садоводы успешно используют бордоскую жидкость, для первого опрыскивания готовят 3% раствор, для последующих 1%.
  4. Не игнорируйте профилактику вредителей, особенно гусениц, плодожорок, тлей и долгоносиков. Опрыскивания проводят с ранней весны и почти до начала сбора урожая. Хорошие результаты показывают такие препараты, как Фуфанон, Актара, Конфидор, Децис и ЗОВ. В зависимости от вида насекомого и степени поражения дерева вы можете подобрать другое средство.
  5. В течение вегетационного периода следует провести еще 2 или 3 опрыскивания сада медьсодержащими препаратами. В период формирования и налива плодов химию можно заменить биологическими средствами, например Фитоспорином, Фитолавином, Микосаном или Алирином. За месяц до сбора урожая воспользуйтесь аптечным средством – 10 мл йода на 10 литров воды (2 обработки с промежутком в 3 дня).

Внимание!

Бордоскую жидкость можно использовать не чаще 3 раз за весь сезон вегетации груши. Рекомендуемые концентрации химических препаратов смотрите на упаковках, соблюдайте сроки между обработкой и сбором урожая. Например, препараты Хом, Оксихом, Полихом и медный купорос используют за 30 дней до созревания плодов.

Как восполнить дефицит полезных элементов

Один раз в сезон грушу с признаками дефицита полезных элементов (слабое развитие дерева, мельчание плодов, бледный окрас листьев) опрыскивают специальным раствором. Универсальный рецепт на 10 литров воды:

  • 100 грамм карбамида;
  • 5 грамм медного купороса;
  • по 3 грамма борной кислоты и марганцовки.

Средства можно использовать в тандеме с пестицидами, одновременно проводить защитные обработки. Раствор быстро поглощается листьями, стимулирует и контролирует основные процессы жизнедеятельности дерева, улучшает усвоение доступных питательных элементов из почвы.

Агротехнические приемы, полезные советы

Первое что нужно делать при обнаружении слегка подгнивших груш – удалять их с дерева. Обрывайте все поврежденные плоды (треснутые поцарапанные и т. д.). Падалицу убирают в течение всего вегетационного периода. Порченые плоды, особенно со следами парши и монилиоза нельзя складывать в компостные кучи.

В течение лета содержите сад в чистоте, убирайте все сорняки, опавшие ветки, листья. При работе с деревьями используйте только тщательно очищенный, обеззараженный садовый инвентарь. Раны после обрезки веток и очистки коры обрабатывайте садовым варом или специальной краской.

В дождливые периоды по возможности рыхлите землю в приствольных кругах, организуйте водоотводы. В засушливое, жаркое лето заболевание обычно не проявляется, но бывают исключения, связанные со «стрессовым растрескиванием плодов». Если после долгой засухи обильно полить почву, обезвоженная мякоть груш быстро насытится влагой, а кожица не успеет догнать ее массу.

Грибок проникает в образовавшиеся трещинки, за 2 или 3 недели плодовая гниль охватит все дерево. В жару своевременно и равномерно увлажняйте почву, обязательно укладывайте слой мульчи не только в приствольном круге, но и под всей кроной.

Внимание!

Не сажайте груши рядом с косточковыми культурами, с вишней, бузиной, каштаном, орехами и персиками, а также со смородиной, малиной и с другими кустарниками. Грушевые деревья нельзя располагать в местах, где много тени.

Чтобы отпугнуть различных вредителей не прибегая к химическим обработкам, организуйте в саду небольшие клумбочки с аптечной ромашкой, полынью, календулой и пижмой. Если вредители уже появились, из этих же трав можно делать отвары и настои для опрыскиваний.

Сорта груш устойчивые к плодовой гнили

Полностью устойчивых сортов груши не существует, но есть разновидности, которые имеют достаточно неплохой иммунитет ко всем грибковым заболеваниям, в том числе и к парше. Выделим лучшие из них:

  • Аврора (Любина);
  • Бере зимняя Мичурина;
  • Конференция;
  • Кюре;
  • Краснодарская летняя;
  • Летняя Сергеева;
  • Лучистая;
  • Лира;
  • Молдавская ранняя;
  • Медовая;
  • Октябрьская;
  • Осенняя мечта;
  • Роксолана;
  • Сен-Жермен;
  • Трембита.

Наиболее сильно плодовой гнилью поражаются такие сорта, как Сапежанка и Деканка зимняя. Волшебных средств, уничтожающих заболевание за одну обработку еще не изобрели. От болезни невозможно избавиться раз и навсегда, так как грибок распространяют птицы, ветер и насекомые. Борьба с гнилью – это комплекс постоянных профилактических мероприятий, проводимых с ранней весны до поздней осени.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector