Личный опыт: как размножить зелеными черенками трудноукореняемые растения

Зелёное черенкование

Такую разновидность вегетативного размножения, как зеленое черенкование, большинство садоводов, мягко говоря, недооценивает. Причин тому много. Укореняются такие черенки, как правило, поздно, в июне-августе, и им трудно впоследствии подготовиться к зиме. Создать условия для окоренения также непросто. Может, потому при попытках зеленого черенкования многие садоводы не достигают желаемого успеха.

Тем не менее, у этого способа размножения есть и свои преимущества перед другими. Во-первых, полученное таким образом растение сохраняет все качества материнского и образует мощную корневую систему. Во-вторых, оно гораздо выносливее других, а в случае гибели может быть восстановлено за счет корней.

За советом в этом не легком, но очень увлекательном деле мы обратились к ведущему научному сотруднику Гродненского зонального НИИ сельского хозяйства, кандидату сельскохозяйственных наук Николаю Михайловичу Цынгалеву.

Принцип зеленого черенкования основан на способности растений из части ткани или органа восстанавливать весь организм. Размножать таким образом можно розы, крыжовник, вишню, тую, самшит, клоновые подвои и различные декоративные культуры, как древесные, так и травянистые. Укоренение последних в силу своих особенностей имеет небольшие отличия.

У размножения зелеными черенками есть свои плюсы. Во-первых, ускоряется получение посадочного материала. Во-вторых, увеличивается коэффициент размножения, ведь за лето с маточного растения побеги можно заготавливать несколько раз, по мере их нарастания, что очень важно для дефицитных видов. Кроме того, при этом виде размножения происходит оздоровление посадочного материала от вредителей и болезней.


Укоренение зеленых черенков различных растений можно проводить в парниках после выращивания в них ранних овощей или в маленьких теплицах пленочного типа (рис. 1). Главное создать в них микроклимат с постоянным увлажнением.

Черенки обычно высаживают на грядки, снизу которых нужно обязательно делать дренаж из щебня или гальки слоем 15-20 см, чтобы не застаивалась избыточная вода после полива. Затем насыпают слой крупнозернистого песка. В качестве питательного субстрата используется смесь торфа или перегноя с промытым речным песком в соотношении 1:1 по объему. Его насыпают слоем 10-12 см. Сверху торфоперегнойной смеси насыпают тонкий слой (до 3 см) промытого песка. Он предохраняет черенки от загнивания, так как хорошо пропускает воздух.

Начало черенкования зависит от степени вызревания побегов. Они к этому времени должны быть полуодревесневшими, т.е. при сгибании ломаться с легким треском, но еще активно расти. При слишком раннем черенковании бывает большой выпад от загнивания, а при запоздалом, когда черенки уже одревеснели, они плохо укореняются. Лучший период для черенкования — конец мая — начало июня. Заготавливать черенки следует с заранее определенных маточных растений, причем несколько раз по мере их нарастания. Заготавливают побеги и с молодых, активно растущих растений, но результаты укоренения могут быть хуже.

Срезают побеги утром и в конце дня, то есть до и после спада жары. При этом нельзя ни в коем случае допускать увядания черенков, так как это приведет к значительному снижению укоренения.

Сразу после срезки побеги увлажняют и помещают в прохладное помещение. Можно поставить в ведро с водой.


Нарезают черенки длиной 10-12 см в прохладном помещении с высокой влажностью воздуха, чтобы снизить потери влаги (рис. 2). Работать с более короткими трудно. Обычно используют черенки с двумя междоузлиями и тремя листьями, нижние удаляются. При густом расположении листьев на растении можно оставлять и большее их количество. Все срезы выполняют остро отточенным инструментом, чтобы обеспечить гладкий срез. Верхний срез делают прямо над почкой, нижний — с углом 45° под нижней почкой. Листовые пластинки, чтобы уменьшить испарение, укорачивают на треть. Черенки связывают в пучки по 15-20 штук лентами из пленки так, чтобы не сломать листовые пластинки. Нижние срезы должны находиться на одном уровне, чтобы облегчить их обработку ростовыми веществами. Пучки черенков опускают в приготовленный раствор на глубину 2 см. Важно, чтобы они стояли прямо и было выдержано нужное время.

В качестве ростовых веществ используют водный раствор гетероауксина в концентрации 150 мг/л воды. В этом растворе их оставляют на 16-20 часов. Лучшие результаты можно получить при обработке черенков индолилмасляной кислотой в концентрации 25-30 мг/л воды в течение 20-24 часов. Порошок ИМК в воде не растворяется, поэтому его вначале растворяют в ложке концентрированного спирта, а затем смешивают с водой. Раствор нельзя держать на прямом солнечном свету — он быстро разлагается. Срок хранения раствора 3-4 дня. В одной разводке можно замачивать несколько партии поочередно.

Высаживают обработанные черенки на глубину до 1 см, вставляя их концы отвесно в песок. Густота посадки зависит от размеров черенка и листьев на них. Если на черенке крупные листья или требуется вырастить крупномерные растения, их располагают реже. Обычно схема посадки 4 х 7 см.

В начале укоренения листья посаженных черенков должны быть постоянно увлажнены, чтобы предохранить их от высыхания, иначе укоренения не будет. После укоренения влажность снижают.

На 6-8 день после посадки, у хвойных позже, на нижнем срезе образуется каллюс (раневая ткань), из которого на 10-25-й день появляются корни. По мере укоренения начинается прорастание почек и побегов, но часто рост побегов начинается до образования корней.

Укоренение черенков должно проходить при относительной влажности воздуха 95-100% и температуре 20-25°С. Влажность почвы должна быть в пределах 75-80% полной полевой влагоёмкости. Важным условием хорошей укореняемости является свободный доступ воздуха к основанию черенков, поэтому субстраты должны быть легко проницаемыми. Желательно, чтобы температура почвы была на 1-2° выше температуры воздуха. Однако при нагреве почвы выше 27° часто начинается загнивание основания черенков.

Во вторую фазу укоренения, когда корни переходят в питательный субстрат, температуры воздуха и почвы должны быть одинаковыми.

Для предупреждения перегрева в жаркие дни черенки притеняют и проветривают. В первые дни проветривание проводят утром и вечером в течение короткого времени, которое увеличивают по мере укоренения черенков. После укоренения черенков и начала активного роста побегов укрытия снимают.

Полив черенков проводят с помощью туманообразующей установки. В период укоренения режим её работы следующий: 20-30 секунд полив, 15-20 минут перерыв. В пасмурную погоду и после массового укоренения число поливов сокращают. Ночью не поливают. Теплицу с черенками постоянно проветривают, удаляют опавшие листья и сорняки, рыхлят субстрат.

Если объемы черенков небольшие и распыляющей форсунки у вас нет, поливают из лейки с самыми мелкими сеточками. При этом следят, чтобы листья были постоянно увлажненными. Избыточная вода будет стекать через систему дренажа. Конечно, приживаемость будет ниже, но для небольших объемов такой системы полива будет достаточно. Следите, чтобы пленка была натянута плотно, без щелей, тогда лучше сохраняется влага за счет внутреннего испарения.


Рис. 3. Размножение косточковых зелеными
черенками: а — заготовка и б — нарезка черенков;
в — устройство парника (1 — песок; 2 — смесь
торфа с песком; 3 — гравий). После массового укоренения черенки подкармливают полным минеральным удобрением: 9 г аммиачной селитры, 15 г простого гранулированного суперфосфата и 5 г хлористого калия на 1 м2. Азот и калий растворяют в воде, суперфосфат вносят сухим. После внесения удобрений во избежание ожога листьев проводят прерывистое длительное опрыскивание.

Через две недели после первой подкормки проводят вторую: 20 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 15 г хлористого калия на 1 м2.

В последующем с интервалом в 10-12 дней еще 3-5 раз подкармливают аммиачной селитрой (30-40 г на ведро воды). На 1 м2 грядки идет 1 литр раствора. После подкормки растения обмывают поливом.

По мере роста побегов на черенках удаляют боковые побеги, так как пробуждаются обычно две почки. При появлении клещей и тли растения обрабатывают ротором (БИ-58). Для улучшения водно-воздушного режима почвы её регулярно рыхлят и удаляют сорняки.

Молодые растения летнего укоренения к осени имеют уже хорошо сформировавшуюся корневую мочку и прирост молодых побегов. Однако первую зиму в открытом грунте они переносят плохо, особенно розы. Черенки можно выкопать и хранить в законсервированном состоянии в подвале. Для этого их пересаживают в пикировочные ящики и при наступлении холодов переносят в подвал, где хранят при температуре от 0 до 5°С. Невысаженные черенки сохраняются плохо, у них быстро отмирают корни.

Если черенки выращивались в парниках, их можно хранить на этом же месте, предварительно укрыв, чтобы предохранить от воздействия низких температур, особенно от избытка влаги.

Растения более поздних сроков черенкования и недоразвитые можно выкопать весной, так как в позднеосенний и ранневесенний периоды у них развиваются корни. Если это не зимостойкая культура, её следует укрыть от морозов. С квадратного метра грядки при соблюдении режима поливов можно получить 100-200 растений.

Читать еще:  Суперпучковые огурцы – чем они хороши и какие семена выбрать

Весной черенки из ящиков и парников пересаживают на гряды в питомник, где они легко и быстро приживаются и к осени из них формируются хорошо развитые саженцы.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Как правильно укоренять черенки

Вегетативное размножение широко применяется в садоводстве и комнатном цветоводстве. Укоренение черенков – это простой и, зачастую, единственный доступный способ размножения. Им можно пользоваться в отношении травянистых растений, кустарников, деревьев. Многие производят укоренение в домашних условиях в целях контролировать процесс и наблюдать за ним. Как правильно это делается? Как добиться максимальных результатов?

Главный фактор, влияющий на успех, это вид растения, который планируется размножать черенкованием, потому что разные виды имеют совершенно разные возможности укоренения. Некоторые черенки легко прорастают даже в обычной земле без укрытия, а другие – вообще не способны так размножаться. От того, насколько легко или сложно это происходит, зависит длительность содержания растений в тепличных условиях. Например, очень просто и без сооружения каких-либо парников укореняются черенки томата. Требуют некоторых вложений черенки большинства кустарников (малина, смородина и др.), некоторых деревьев (цитрусовые, кроме мандарина). Долго и не всегда успешно пускают корни многие хвойные породы (туя, ель), садовые деревья (вроде яблонь, абрикосов, вишен), поэтому многие культуры проще размножать семенами, прививками или корневой порослью.

Различаются растения также по возрасту пригодных для укоренения черенков: однолетние зелёные побеги, однолетние одревесневшие, двухлетние, листовые черенки. Например, многие садовые деревья (шелковицы, вишня) и часть кустарников (розы, малина) могут при благоприятных условиях размножиться черенками с зелёных однолетних побегов, в то время как на одревесневшие надежды мало. У других – наоборот: одревесневшие однолетние черенки укореняются хорошо, а зелёные – неохотно (смородина, инжир). И есть ряд деревьев и кустарников, у которых укореняются именно двухлетние побеги (маслина). Листовыми черенками (или просто листьями) хорошо размножается фиалка комнатная.

Общий принцип укоренения черенков простой: поместить их во влажный воздухопроницаемый субстрат, обеспечить высокую влажность воздуха и умеренное освещение (лучше рассеянным светом). Для этих целей могут применяться самые разные технологии: от промышленных установок до домашних мини-парников. Рассмотрим второй вариант.

Мини-парники

Мини-парник можно сделать из обыкновенной пластиковой бутылки. Для этого она разрезается посередине, на дно укладывается слой субстрата, в него сажаются черенки, затем вся конструкция накрывается верхней частью бутылки и герметизируется в местах стыка. Аналог – некая ёмкость с субстратом, накрытая полиэтиленовым пакетом.

В большинстве случаев тепличка нуждается в проветривании, длительностью в несколько минут, 1-2 раза в неделю. Через 2-4 недели в тепличке можно открутить пробку или вырезать в полиэтилене отверстие. Затем – вовсе её демонтировать. Например, если укореняются черенки цитрусовых деревьев, то первые 2-2,5 недели они держатся под укрытием с кратковременными проветриваниями, затем ещё 1,5-2 недели – с постоянно открытой пробкой или с отверстием в укрытии, и наконец – проверяются на наличие корневой системы (обычно к этому времени она отрастает), и при положительном исходе черенки высаживаются в горшки. Другая картина наблюдается при укоренении туи. Она требует больше времени. Первые 1,5-2 месяца черенки держат под укрытием и лишь затем приучают к свежему воздуху. Корни появляются через 2-3 месяца. Высаживать в горшок с почвой рекомендуется, когда корни немного разрастутся – хотя бы до 3-4 см. в длину, а в открытый грунт – при корнях длиной 4-5 см.

У древесных пород и кустарников идеальным временем для срезания побегов с целью размножения считается июнь, у травянистых — май. Оптимальная длина черенков может различаться от вида к виду, но обычно составляет от 7 до 15 см. Чаще всего с них удаляются нижние листья, а самые крупные – подрезаются наполовину. Что касается листовых черенков, то существует рекомендация не оставлять слишком длинный черешок. Например, черешок листа комнатной фиалки должен иметь длину 1-3 см., так как длинные черешки склонны к загниванию.

Срез может быть прямой либо косой, но главное – ровный! При любых зазубринах или заусеницах необходимо делать выравнивание.

Субстрат для укоренения

В качестве субстрата обычно используется крупнозернистый песок. Вариант похуже, но тоже рабочий – карьерный мелкозернистый песок. Также некоторые черенки хорошо прорастают в песчано-почвенной смеси или даже просто в воде! Если не знаете, что лучше, то руководствуйтесь тем, что самым универсальным грунтом является песок.

Стимуляторы

Стимуляторы роста, такие как Корневин и Гетероауксин, дают некоторый эффект, незначительно ускоряя процесс корнеобразования и процент успешных укоренений. Применять их можно двумя способами. Первый: в соответствии с инструкцией развести их в воде и поставить туда нарезанные черенки на сутки. После – посадить их в субстрат и полить этой же водой. Второй – обмакнуть нижние срезы черенков в порошок. Трудно сказать, какой из них лучше. Но по опыту можно утверждать, что иногда корни не прорастают из-за слишком толстого слоя порошка, прилипшего к срезу, поэтому начинающим лучше использовать первый.

Особенно могут помочь стимуляторы, когда укореняются трудноукореняемые черенки.

Температура

Идеальная температура для укоренения всех растений – +20… +24 градуса.

Первый месяц после высадки черенков они обычно не растут или растут медленно, так как идёт наращивание корневой системы. Затем начинает разрастаться наземная часть. По этому индикатору легко можно определить, что черенок прижился и стал полноценным взрослым экземпляром.

Главное в размножении растений – выбрать самый простой способ. Для многих видов черенкование, действительно, является оптимальным вариантом. Если не ошибиться в выборе, то это под силу любому садоводу!

Личный опыт: как размножить зелеными черенками трудноукореняемые растения

Добавление статьи в новую подборку

Веточки некоторых растений достаточно опустить в стакан с водой, и вот они уже дают корешки и готовы к высадке в грунт. Но есть и культуры, с которыми придется помучаться. Успешно черенковать барбарис, яблоню, сливу, ясенец и т.д. поможет чудо-метод.

Антон Макунас – агроном из Алтайского края, уже 15 лет укореняет черенки с помощью специально теневого парника. Его опыт показывает, что в специально созданных условиях можно получить жизнеспособные саженцы сложноукореняемых плодовых и декоративных растений, которые обычно приходится приобретать. О своем способе он рассказал журналу Школа Цветовода, а мы, в свою очередь, делимся информацией с вами. Если и вы хотите сэкономить на посадочном материале, попробуйте начеренковать и укоренить садовые культуры, тем более что июнь – самое подходящее для этого время.

Подготовка череночника

Череночник – специальный притененный парник для укоренения черенков, под силу сделать каждому садоводу, особых умений или дорогих материалов для этого не нужно. Главное, правильно выбрать место и грунт. Расположить череночник лучше на солнечном участке, сориентировав с запада на восток, чтобы он был освещен весь день. Почва на гряде должна быть рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. Идеально подойдет чернозем, а если его слой мал, внесите в гряду торф и песок.

Поверхность грядки должна быть ровной, без уклонов, чтобы вода не стекала в борозды. Поверх чернозема стоит насыпать 2-3 см речного песка.

В зависимости от того, какое количество черенков вы хотите укоренить за раз, могут варьироваться размеры череночника. Однако обычно достаточно гряды длиной 2,5-3 м и шириной 70-100 см.
Для самой конструкции вам понадобятся:

  • 4-6 парниковых дуг (в зависимости от длины гряды);
  • парниковая пленка толщиной 150-200 мкм;
  • деревянные колья длиной 2 м;
  • ветки лиственных деревьев (с листвой);
  • проволока или шпагат.

Подготовка и посадка черенков

Нарезать черенки желательно утром, выбирая для этого здоровые молодые веточки. На каждом черенке нужно оставить 3-4 почки, причем с верхней лист удалять не нужно. Нижний срез делают косым и располагают его под почкой, а верхний – прямым.

Перед посадкой, которую осуществляют вечером, черенки по инструкции обрабатывают Гетероауксином (индолилуксусной или индолилмасляной кислотой). Сам череночник обильно проливают отстоянной теплой водой из расчета 10 л на 1 кв.м.

Укрытие и притенение посадок

После посадки череночник необходимо накрыть, причем растения должны оказаться под глухим укрытием, куда ничего не задувает с улицы. Только так удастся достичь достаточной влажности воздуха.

Итак, расставьте поверх гряды дуги, натяните на них пленку и со всех сторон (кроме северной) присыпьте ее края землей. Затем установите тын из кольев также с 3 сторон от гряды. Вбейте колья, а затем соорудите из веток притенение, которое не даст солнечному свету попадать на ваши посадки. После того как тын готов, прикопайте пленку и с северной стороны, а затем обильно, со всех сторон, полейте борозду вокруг череночника водой.

Сплошное укрытие, через которое не проникают солнечные лучи, например, картоном или мешковиной, заметно снижает процент укоренившихся растений.

Уход за черенками

На ближайшие 10 дней о черенках в мини-парнике можно забыть, достаточно лишь периодически поправлять и усиливать притенение. Оно портится потому, что от ветра и солнца часть листьев с веток может облететь или просто высохнуть. Излишнее солнце ускоряет фотосинтез и вредит неукоренившимся черенкам.

Читать еще:  Деревья и кустарники в саду – как подобрать и расположить растения?

На десятый день борозду вокруг череночника нужно еще раз обильно полить отстоянной водой, чтобы почва промокла и влага попала к растениям.

Раскрытие грядок

Через 2 недели после посадки большинство черенков могут похвастать первыми корешками. В это время их нужно начинать закаливать, приучая к свежему воздуху. Для этого с северной стороны земля с пленки сгребается, а сам полог приоткрывается на несколько сантиметров. Следующие 4-5 дней нужно наблюдать за растениями, постепенно открывая их все больше.

Если саженцы не начнут вянуть, укрытие можно снимать, а еще через неделю убирать и притенение. После полного раскрытия гряду надлежит прополоть, полить и внести комплексное минеральное удобрение, например, AVA, Кемиру, Азофоску, Акварин или аналоги. До осени стоит оставить саженцы в «школке», а затем высадить на постоянное место.

Если у вас на участке есть растения, которые очень хочется размножить, но все никак не получается, попробуйте способ укоренения черенков, предложенный Школой Цветовода, и делитесь результатами.

Огород, сад, балкон

Популярные публикации

Последние комментарии

Летнее размножение декоративных растений зелеными черенками

Рассказываем, какие кустарники, деревья и многолетние растения размножают зелеными черенками, как укоренить стеблевой черенок и высадить его в грунт.

Согласитесь, одно дело вырастить из семян быстрорастущий однолетник и совсем другое – дождаться, пока из крошечного семени вырастет раскидистый кустарник.

Как правило, лучшие результаты дает зеленое черенкование. Укоренившийся за лето черенок успевает набраться сил и с большой вероятностью нормально перезимует под укрытием или в теплице.

В этой статье мы ответим на вопросы, можно ли размножить деревья зелеными черенками, как укоренить черенки кустарников и многолетников, как правильно сажать черенки, а также дадим вам наглядную памятку сроков зеленого черенкования.

Какие растения размножают зелеными черенками?

Вопрос, можно ли черенком размножить то или иное растение, волнует в первую очередь садоводов-новичков. Действительно, далеко не каждое растение легко поддается вегетативному размножению.

Это зависит от способности многолетника быстро образовывать придаточные корни. Более или менее хорошо укоренятся зеленые черенки следующих популярных декоративных культур:

  • Актинидия
  • Барбарис
  • Бересклет
  • Бирючина
  • Вейгела
  • Гортензия
  • Дейция
  • Дерен
  • Ель
  • Жимолость
  • Калина
  • Керия
  • Кизильник
  • Клематис
  • Кольквиция
  • Лапчатка
  • Можжевельник
  • Рододендрон
  • Роза (мелколистные сорта и виды)
  • Сирень
  • Скумпия
  • Смородина
  • Спирея
  • Туя
  • Форзиция
  • Хеномелес
  • Чубушник

Когда проводят укоренение зеленых черенков?

Идеальной порой для вегетативного размножения многолетников обычно считается начало лета (июнь – первая половина июля), когда растения находятся в фазе активного роста и у них достаточно сил на образование корней. Однако конкретные сроки заготовки черенков зависят не только от рода, но и от вида, а порой и сорта растения.

В мае-июне заготавливают черенки большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета.

Июнь-июль – самый «горячий» сезон для зеленого черенкования. В первой половине – середине лета черенкуют хвойные, а также многие летнецветущие кустарники.

Июль-август

Во второй половине лета еще не поздно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок.

Зеленое черенкование сирени и клематисов

У сирени и клематисов сроки черенкования привязаны к периоду цветения и виду растения.

Как заготавливать зеленые черенки?

Органы вегетативного размножения у растений – это побеги и корневища. В нашем случае речь идет о размножении стеблевыми черенками (побеги с почками).

Длина черенка зависит от вида растения, однако чаще всего заготавливают здоровые побеги около 10 см с 2-3 междоузлиями.

У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортензии хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой.

При черенковании в первой половине лета обычно используют среднюю часть веточки, потому нарезать их нужно с запасом. Если вы черенкуете растения поздно, ближе к концу сезона, лучше брать верхнюю часть побега.

Если листья у растения крупные, необходимо их обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения и не допустить пересыхание черенка.

Для ускорения процесса срезы черенков можно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон и т.д.). При этом важно, чтобы средство не попало на листья. Концентрацию раствора, правила использования и другую важную информацию внимательно ищите на упаковке препарата. Если не соблюдать все рекомендации производителя, вы рискуете погубить черенки.

Посадка зеленых черенков в грунт

Черенки высаживают в заранее подготовленную школку (специальная грядка для укоренения и подращивания молодых растений). Некоторые растения лучше всего укореняются в песке, другие требуют определенного состава грунта. Есть и такие культуры, которые отлично

укореняются в сфагнуме.

Так или иначе, субстрат обязательно должен быть теплым. Сверху черенки накрывают тепличкой из стекла или прозрачного пластика.

Со временем черенки необходимо постепенно закалять, регулярно проветривая тепличку.

Конкретные правила черенкования разнятся в зависимости от вида растений.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Размножение растений зеленым черенкованием

Размножение растений зеленым черенкованием, по-моему, самый перспективный и эффективный способ. На своем огороде я выращиваю саженцы из зеленых черенков с помощью и простейших средств, и более сложных, однако вполне доступных садоводу-любителю. Хочу поделиться своим опытом, но прежде — о самом способе.

Преимущества и недостатки. Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества. Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.

Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян. Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.

Но не лишен этот способ и недостатков: черенки укореняются в июне — августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия. Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые, их корневая система поверхностная, нет у них основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.

Чтобы черенок укоренился. Для успешного укоренения зеленых черенков требуются высокие температуры (20—25°) и влажность (на уровне 100 %) воздуха; а температура почвы желательна на 2—5° выше температуры воздуха. И еще необходимые условия: постоянное увлажнение, наличие у черенков листьев, достаточная освещенность. Черенки трудноукореняемых пород приходится обрабатывать искусственными гармонами-стимуляторами.

Оборудование череночника. Для поддержания высокой температуры я применяю пленочные укрытия. Неплохо подходят низкие (60—100 см) пленочные тоннели или теплицы. Годятся и другие типы укрытий. Обязательно надо предусмотреть меры против перегрева воздуха под ними. В прошлом году по своим чертежам я заказал на одном из московских заводов термогидравлические цилиндры. Расширяющаяся при нагревании жидкость выталкивает поршень, который открывает форточку в теплице или приподнимает каркас пленочного тоннеля. Такая система терморегуляции работает безотказно.

Над черенками натягиваю влажную ткань, светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохраняет черенки от перегрева и создает высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натягиваю на каркас, прямо под пленкой, а в теплице — непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняю. Черенки опрыскиваю водой раз 5—6 в жаркий день и 2—3 раза — в пасмурный, до полного увлажнения листьев. Считаю, что лучше располагать черенки не ниже, а выше общего уровня земли. Хорошо поднять их на стеллажи. Тогда удается температуру почвы сделать равной или чуть выше, чем температура воздуха. Можно добиться этого и другим способом — с помощью биоподогрева.

В череночнике можно укоренять самые разные культуры и сорта. Правда, для самых упрямых требуется дополнительное оборудование, позволяющее сократить сроки укоренения и повысить качество получаемых из зеленых черенков саженцев. Это — установка искусственного тумана. При периодическом распылении над зелеными черенками мельчайших капель воды на листьях постоянно есть тонкая водяная пленка. Она предохраняет черенки от высыхания и перегрева, способствует быстрейшему их укоренению. При искусственном тумане отпадает необходимость поливать и притенять черенки в череночнике, так как в нем поддерживается необходимая влажность воздуха, снижается его температура.

В моей установке искусственного тумана три основных элемента — блок управления, погружной вибрационный насос и трубопровод с форсунками. Форсунки дефлекторного типа: тонкая струйка воды разбивается в мельчайшую водяную пыль, попадая на отражатель (дефлектор). Распыл получается гораздо мельче, чем в центробежных форсунках, которыми комплектуются садовые опрыскиватели.

Чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки. Вода подается насосом из резервуара, в котором она поддерживается на постоянном уровне (в простейшем варианте я использовал металлическую бочку и автоматику от смывного бачка). Давление воды в 3—4 атм обеспечивает отличный распыл. Вибрационные насосы развивают давление до 4,5 атм. Мощности хватает на 5—8 форсунок, каждая отуманивает до 1 м2. Под форсунками и трубопроводом растения не следует располагать — здесь возможна капель.

Читать еще:  Зачем нужны прилипатели для растений?

Блок управления я сделал из деталей электронного будильника, сейчас также можно приобрести похожий блок управления в любом садовом магазине. Вот что он умеет: включает установку утром и выключает вечером в установленное время и через определенные промежутки времени (5—30 мин) кратковременно (на 5—30 сек) включает насос. Время включения насоса и паузу между включениями устанавливаю так, чтобы листья всегда были влажными, а почва не переувлажнялась.

Стимуляторы образования корней. Для лучшего укоренения перед высадкой черенки обрабатываю стимуляторами. Таблетки гетероауксина вполне подходят для укоренения практически всех размножаемых зелеными черенками культур. Стимуляторы применяю в виде водяных растворов, в которые погружаю нижние срезы черенков. Недостаточные концентрации и время обработки задерживают корнеобразование, а избыточные — могут привести к гибели черенков.

Есть и сухой способ применения стимуляторов — в виде пудры на основе талька, в которую обмакивают предварительно смоченные нижние срезы черенков. Работать с ней проще и удобнее. Правда, в последние годы качество ее стало настолько хуже, что я (да и некоторые мои знакомые) отказался от нее.

Субстрат и контейнер. Зеленые черенки можно высаживать прямо на гряду в череночнике. Но даже в этом случае я готовлю почвенную смесь (субстрат) специально: компост, выветренный торф и перлитовый песок. Компоненты в равных количествах тщательно перемешиваю и насыпаю слоем 15 — 20 см. Можно использовать и другие почвенные смеси, но в любом случае они должны быть рыхлыми и влагоемкими. Кислотность субстрата стараюсь получить близкую к нейтральной (рН 5,5—7). Для этого иногда приходится добавлять доломитовую муку. Сверху насыпаю перлитовый песок слоем 3 — 4 см. Он препятствует развитию грибных болезней и сдерживает появление сорняков. Вместо него можно брать промытый крупный песок. Минеральные удобрения в субстрат не добавляю — они могут вызвать ожоги молодых корешков. Только после укоренения, когда растения тронутся в рост, провожу удобрительные поливы жидким комплексным удобрением. К осени черенки развивают мощные корни. При высоком проценте укоренения выкопать отдельный саженец, не повредив корней соседних растений, затруднительно. Чтобы избежать этой неприятности, стал высаживать каждый черенок в отдельную емкость (контейнер) — полиэтиленовый мешочек с отверстиями в дне. Можно для этой цели использовать и керамические, торфокартонные или пластмассовые горшочки. Наполняю их таким же субстратом, предварительно просеяв его через сетку с 5-миллиметровыми ячейками. Если черенки буду доращивать на грядках, контейнеры делаю небольшими: диаметром 4—5 см и высотой 6—8 см. Если укорененные черенки пробудут в контейнерах до весны, то удобны такие размеры: диаметр 6 — 8 см, высота 10—15 см (для винограда и клематисов, к слову, высоту увеличиваю до 20— 25 см). А если черенки пробудут в контейнерах до следующей осени, то объем увеличиваю еще в 1,5—2 раза.
Контейнеры наполняю субстратом (сверху — обязательно санитарный слой). Составляю их в деревянные ящики, высаживаю в них черенки и помещаю в череночник. Вес ящика с контейнерами не превышает 10 — 12 кг. При работе с прозрачными контейнерами легко контролировать процесс окоренения — на второй — пятый день после образования корни уже видны под пленкой.

Контейнеры позволяют решить еще одну проблему — как сохранить черенки зимой. Выращенные на грядках саженцы зимовали у меня под воздушно-сухим укрытием. Каркас высотой 40—60 см я накрывал рубероидом, а поверх — полиэтиленовой пленкой. Торцы оставлял открытыми до наступления холодов. Весной в первые оттепели откапываю снег от торцов и проветриваю укрытие. Под воздушно-сухим укрытием отлично зимовали у меня в Подмосковье розы, неплохо чувствовали себя и черенки плодовых культур, гибель за зиму не превышала 10%. А укорененные в контейнерах черенки я просто убираю на зиму в подвал. Падение температуры до минус 5° им не страшно, а если надо было увлажнить, сверху накладывал снег. Не следует допускать повышения температуры во второй половине зимы более 3 — 5°, так как растения могут тронуться в рост.

Саженцы, выращенные в контейнерах, не уступают растущим на свободе. В любое время с ранней весны до поздней осени их можно пересадить в открытый грунт или перевезти на большое расстояние без риска повредить корни. При пересадке в течение лета растения даже не приостанавливают роста. Название сорта я надписываю прямо на полиэтиленовой пленке шариковой ручкой или запаиваю этикетку в край контейнера.

Что, когда и как черенкую. Очень важно выдержать оптимальные сроки черенкования. Лучше всего укореняются побеги в состоянии интенсивного роста. Побеги, наиболее подходящие, легко гнутся, не ломаясь. При черенковании придерживаюсь следующих правил: побеги для заготовки черенков срезаю в утренние часы, заворачиваю во влажную ткань и помещаю в прохладное место; черенки нарезаю острым ножом или бритвой (секатором не пользуюсь) — чем чище срез, тем лучше укореняются черенки. Обычный размер черенка от 5 до 15 см с одним или несколькими междоузлиями. Нижний лист удаляю, верхние, если нет искусственного тумана, укорачиваю наполовину. Верхний срез делаю прямым, над почкой, нижний — косой, непосредственно под почкой; черенки связываю в пучки, прикладываю этикетки и ставлю в сосуд с раствором стимулятора для корнеобразования. Для большинства культур это — гетероауксин в концентрации 100—200 мг/л (1—2 таблетки на 1 л воды), время обработки для каждой культуры — определенное количество часов при температуре 20°; в череночнике черенки размещаю так, чтобы они почти не соприкасались листьями (пo схеме 5X5 см), заглубляя при посадке на 3—5 см; если черенок погибнет, немедленно удаляю его из рассадника, а лунку дезинфицирую крепким раствором марганцовки; после укоренения черенки постепенно закаливаю, сокращая опрыскивания и увеличивая время проветривания укрытия.

Кроме этих общих правил, у разных культур при черенковании — свои особенности.

Смородина укореняется настолько легко, что вполне можно обойтись без тумана и стимуляторов. Сроки черенкования июнь — июль. Для красной, белой и розовой смородины применяю гетероауксин (100 мг/л, 24 ч).

Крыжовник. Сроки черенкования — июнь. Гибриды американских сортов (Колобок, Орленок, Смена, Северный Капитан) хорошо укореняются и без тумана и без стимулятора, а крупноплодные европейские сорта требуют и того и другого, в тех же дозах, что и смородина. Лучше укореняются черенки с пяткой из побегов 2— 3, порядков.

Жимолость укореняется очень хорошо и быстро (на 5 — 7-й день). Черенкую ее в период от начала цветения до созревания ягод. Верхушки и самые нижние части побегов не использую. При черенковании в поздние сроки обрабатываю гетероауксином (как смородину). Можно брать короткие черенки с одним узлом.

Актинидия хорошо черенкуется с середины июня. Тонкие травянистые верхушки побегов не укореняются. Нарезаю черенки длиной 10—15 см и обрабатываю их гетероауксином (100 мг/л, 24 ч). Можно обойтись без тумана, тогда листья укорачиваю наполовину. При 25° днем и не ниже 18° ночью черенки укореняются через 3 недели. Обязательно надо принять меры к тому, чтобы в череночник не проникли кошки.

Облепиху черенкую в июне — начале июля с применением стимулятора — гетероауксина (300 мг/л — 10—14 ч или 100 мг/л — 24 ч). Черенки с 8—10 листьями, 2—3 нижних листа удаляю. Верхушки побегов укореняются только под туманом, зато вырастают лучшие саженцы облепихи. Без тумана листья укорачиваю наполовину.

Лимонник размножается хуже, чем актинидия. Без искусственного тумана мне удавалось укоренить только единичные черенки лимонника. При использовании тумана и гетероауксина (200 мг/л — 12 ч) укоренялось 70 %. Черенки нарезаю длиной 10 см с 2 — 3 листьями.

Виноград. Пробовал размножать только те сорта, которые рекомендованы для Подмосковья (Московский Устойчивый, Московский Белоягодный). При черенковании с середины июня до конца июля стимуляторов не требуется. Черенки заготавливал с одним междоузлием, лист укорачивал наполовину (даже под туманом). Контейнер нужен в этом случае большой: диаметром 10 см, высотой 25—30 см. К осени вырастают побеги до 30 см. Чем позже срок черенкования, тем меньше прирост. Черенки, посаженные в августе, укореняются, но побегов не дают. При поздних сроках черенкования (с 10 июля) черенки обрабатываю гетероауксином (100 мг/л — 12 ч). На зиму укорененные черенки убираю в подвал.

Вишня некоторых сортов прекрасно размножается черенками. У сортов Гриот Московский и Куйбышевская Ранняя мне удалось под искусственным туманом при обработке гетероауксином (200 мг/л — 24 ч) укоренить 80 % черенков, нарезанных из боковых побегов трехлеток 14 июня.

Слива. Некоторые сорта отлично размножаются черенками. Особенно хорошо удается размножить клоновый слаборослый подвой, укореняется практически 100 % черенков.
Конечно, не все с зеленым черенкованием стало получаться сразу. Были и неудачи. Прочел, например, что этим способом можно размножить груши таких прекрасных для Средней полосы страны сортов, как Лада, Чижовская, Кафедральная. А мне их укоренить так и не удалось. Однако надежды не теряю. Думаю, научусь и этому.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector