Как ухаживать за хвойными растениями зимой

Посадка, стрижка и уход за хвойными растениями зимой

Хвойные породы растений отличаются от лиственных повышенной требовательностью к пересадке в зрелом возрасте. Однако, если делом займется специалист, то и у молодых хвойных есть все шансы для приспособления к новым условиям и выживания.

Правильная посадка пятилетних саженцев и соответствующие условия помогут им прижиться, а в следующие годы у них появится прирост. В настоящее время практикуют посадку крупных экземпляров, и она во многих случаях успешна.

Хвойные растения нуждаются в обязательной пересадке с сохраненным корневым комом. Срок посадки имеет важное значение, за исключением случаев, когда растение приобретается в контейнере: тогда период посадки может увеличиться, в том числе, в жаркий летний сезон, при условии правильного режима полива и тени для роста саженцев. Оптимальные условия для посадки — это ранняя весна (апрель, март), осень (конец августа — октябрь), зима (температура выше 15 градусов, в непромерзлую землю). Зимой удачнее всего пересаживать крупные хвойные растения.

Для одиночной пересадки копают посадочную яму, в два раза превышающую размером корневую систему хвойного растения, а если планируется живая изгородь, роют траншею. В идеале посадочный субстрат для хвойных растений включает землю, торф и песок в равных частях. Если невозможно раздобыть специальную смесь для пересадки хвойных саженцев, то в яму добавляют опавшие иглы лесной хвои, которая придаст кислотность почве.

При посадке хвойных земляной ком должен быть влажным и целым. Важно сохранять корневую шейку, находящуюся на участке перехода растения из корня в ствол не заглубленной. С этой целью при посадке растение располагают таким образом, чтобы уровень земли вокруг ствола совпадал с уровнем почвы в питомнике или был немного выше. Пересаживая саженцы из контейнера, важно не допустить ошибки, так как корневая шейка должна находиться в рыхлом грунте. После высадки саженцы выравнивают и укрепляют возле опоры.

Посаженное растение должно быть политым, несмотря на влажный грунт, так как при поливе обеспечивается тесный контакт почвы с корнями. Норма полива составляет: на один саженец дерева — 25 литров воды; для одного куста — 12 литров.

В первое время не следует пересушивать и переувлажнять почву, сохраняя этот баланс в течение нескольких лет после пересадки. Приствольную зону хорошо мульчировать, особенно хорошо это делать после посадки. В качестве мульчи может послужить опавшая хвоя, древесные отходы, измельченный торф. Таким образом, испарение влаги с поверхности почвы будет пресекаться слоем мульчи. Дополнительное преимущество мульчирования — поддержание кислой реакции почвы, необходимой для хвойных пород растений. Некоторые хвойные нуждаются в щелочной почве, например, обыкновенный и казацкий можжевельник, горная сосна. Для этого достаточно внести дозу извести или доломитовой муки в почву. Эффектный внешний вид создается мульчированием с помощью декоративных цветных камушков.

Уход за хвойными зимой

Многие виды хвойных остаются зелеными круглый год, и они могут утратить декоративность, так как под тяжестью комов снега ветви ломаются. Чтобы этого не случилось, колонновидные и шаровидные кустарники можжевельников необходимо подвязывать, а в зимнее время, когда обильные снегопады завершаются, очищать ветви от снега.

Недавно высаженные хвойные растения следует защищать от солнечных лучей и мороза. Случается, что высаженные под прямыми лучами яркого весеннего солнца, молодые саженцы буквально «подгорают». Причина данного явления в том, что корни не функционируют в мерзлой земле, не питают растение влагой, в то время как солнце и ветер иссушают хвойные покровы. Бывает, что растения подвержены таким влияниям постоянно, как, например, ель сорта «Коника». Чтобы защитить хвойные от подгорания, можно соорудить для них покрытие из агроволокна белого цвета на протяжении этого периода. Также можно использовать латник или другой материал.

В снежные зимы побеги хвойных растений, находящиеся в сугробах и страдающие от прения, способствуют развитию грибковых заболеваний. В такие времена следует высвобождать ветви из-под снега. Первый год посадки хвойные нужно поливать под корень и опрыскивать кроны. Мелкодисперсное распыление наиболее предпочтительно, в то время как полив из шланга — менее удачный вариант. Хвойные меньше всего нуждаются в дополнительном питании, в отличие от лиственных, так как многие из них остаются зелеными постоянно. Существуют виды карликовых, отличающихся медленными темпами роста. В первый год посаженное растение не следует перекармливать удобрениями, лучше всего дать стимул росту корневой системы, применяя препарат «корневин» и другие, и обрабатывая корни биостимуляторами.

Живые изгороди, посаженные осенью, нуждаются в удобрении лишь весной, после того, как визуально будет заметен рост. Пересаживая хвойные весной, небольшую дозу удобрений можно вносить только спустя два месяца. Первый год после пересадки растения должны получать половину нормы удобрений. Начиная со следующей весны, рекомендуется полная комбинированная норма. Если удобрение рассчитано на длительный период, его вносят единоразово — весной. Питательные вещества, имеющиеся в удобрении, расходуются растениями постепенно в течение всего вегетативного периода. Чтобы улучшить внешний вид растения, используют флоровит, в соответствии с высотой и возрастом хвойных.

Пересаженные растения испытывают стресс, поэтому период пересадки может характеризоваться наличием заболеваний у них. Важно внимательно наблюдать за всеми симптомами болезней и принимать необходимые меры. На первой стадии развития заболевания эффективен биофунгицид микосан-В отечественного производства, направленный на укрепление иммунитета растений, благодаря которому удается противостоять многим болезням.

Особенности обрезки

Хвойные деревья и кустарники прекрасно поддаются стрижке и формовке. Для процедуры обрезки потребуется запастись крепким секатором, ножовкой с узким полотнищем. Обрезка представляет собой некоторое вмешательство в жизнедеятельность растительного организма, поэтому инструмент должен быть чистым и острым. Иначе в рану растения может проникнуть инфекция, и тогда оно погибнет. Каждый срез лучше обработать марганцовкой и покрыть садовым варом или лаком.

Способ обрезки зависит от биологических особенностей растения. В нашем климате многие хвойные породы — тисы, ели продвигаются в росте замедленными темпами, особенно первый десяток лет; западная туя и сосна растут немного быстрее, а можжевельник — медленно или со средней скоростью.

Читать еще:  Гибриды картофеля, устойчивые к колорадскому жуку

Поэтому молодые саженцы нужно стричь и обрезать с осторожностью, удаляя лишь некоторые ветви, преимущественно, сухие и слабые. Легкая стрижка не нанесет вреда и даже будет полезной. Если уход правильный, то растения становятся более густыми и пускают больше ветвей. Для придания определенной формы растению можно воспользоваться специальным трафаретом. Если планируется живая изгородь из туи, то это непреложное условие. Формируя изгородь, в ней уместно создавать всяческие рельефные ниши, что послужит отличным фоном для декоративных скульптур.

Поддерживать форму кроны нужно каждый год. Лучшее время для обрезки — конец февраля, март и ранняя весна — до начала сокодвижения. Фасонная стрижка и незначительная обрезка может производиться и в период роста стволов, который приходится на май и июнь. Стрижку можно применять в комплексе с прививанием быстрорастущих побегов или одновременно с удалением почек, развитие которых может неблагоприятно отразиться на формировании кроны. Можжевельник казацкий и сосна горная — прекрасные экземпляры для создания шаровидных и веерообразных декоративных элементов изгороди.

В первые годы после пересаживания живую изгородь из хвои не обрезают. Когда изгородь заметно подрастет, достигнув ожидаемой высоты, тогда стрижку нужно будет проводить дважды в год: весной (до всходов побегов) и летом. Правильно сформированная изгородь имеет форму, немного зауженную кверху. При этом свет будет отлично проникать к нижним ветвям, и благодаря этому они станут гуще и крепче.

Если у молодого саженца ели образовалось два основных побега, то обрезав один из более ослабленных побегов, можно добиться пышности ветвей оставшегося побега. Если ветром была сломана единственная верхушка ели, а часть ствола с нижними ветвями осталась, растение можно дополнительно обработать формовкой.

После стрижки и обрезки хвойные нужно подкормить универсальным удобрением с добавлением микроэлементов кемира (20 г на ведро воды). Можно внести также нитроаммофоски (70 грамм на 1 м.кв.). Полив (до двух ведер на каждое растение) сможет восстановить нарушенный тургор. Рыхление почвы — обязательно, а также нужно удалять сорняки. Мульчирование приствольной зоны поможет растению перенести процедуру прививки или пересадки.

Зимой, в первые годы посадки, формируемое растение находится под металлическим проволочным каркасом, чтобы обильный и мокрый снегопад не сломал ветви. Приствольную зону хорошо мульчировать торфом или сухими частями растений (слоем до 10 см), которые весной удаляют.

Как ухаживать за хвойными растениями на участке

Зимой и летом одним цветом

Необходимая самозащита

Отличие хвойных культур от других в том, что у них круглый год лепестки (то есть иголочки) всегда одного цвета. Летом, когда много влаги и тепла, растения чувствуют себя комфортно и процветают, а вот с наступлением холодов им приходится трудновато, поэтому они и впадают в спячку. С одной стороны, все жизненные процессы замерли, а с другой — деревце на все реагирует. Да и зимы у нас все больше непредсказуемые: снег, дождь, мороз, сильный ветер, яркое солнце, резкий перепад дневных и ночных температур, оттепель. Факторов, снижающих зимостойкость, множество.

Все вечнозеленые растения сами стараются максимально сохранить собственное тепло. Так, листья рододендронов сворачиваются в трубочку, некоторые хвойные культуры меняют зеленую окраску иголок на буро-красную. Это своеобразная реакция на среду, возможность приспособиться к ней благодаря выработке защитного пигмента антоциана, который, образно говоря, как солнечная батарея, накапливает тепло. Нашему глазу такая перемена цвета не нравится, зато, к примеру, у туи есть шанс выжить холодной зимой. Поэтому, если хвоя побурела, радуйтесь: растение максимально застраховано от морозов и гибели.

Шапки долой

Неприятности хвойным сулят и снеголомы, когда под тяжестью снежных шапок обламываются ветви и даже расщепляются стволы в острых развилках.

Нередко разваливаются кроны у многоствольных форм — колонновидных или шаровидных туй. Согнутые и полегшие ветви самостоятельно никогда не смогут принять прежнее положение: им придется в этом помочь.

Бывает (пусть и редко), что тонкие, прижатые к стволу веточки под тяжестью снега отклоняются, надолго нарушая природную форму узких колонн.

От этой беды можно уберечься, постоянно стряхивая снег после сильных снегопадов. Но что делать, если на участке бываете редко? Хвойные из «группы риска» осенью, перед самой зимовкой, стяните (но не крепко!) бечевкой или шпагатом по спирали снизу доверху. Конечно, все это легко проделать с небольшими деревцами. А там, где посадок много и кроны поднялись высоко, остается лишь надеяться на лучшее.

Молодые гибкие деревца, которые могут полечь под снегом и порывами ветра, укрепите — рядом со стволом вбейте колышек и подвяжите к нему растение. Под ветви стелющихся форм, чтобы их зимой сильно не прижало снегом к земле, подложите камни.

Весной же, сразу после обнаружения разломов, незамедлительно принимайте меры. Мелкие поломанные ветки лучше сразу удалите. Крупные сучья (если разлом незначительный) стяните и закрепите в первоначальном положении с помощью изоляционной ленты или эластичной синтетической ткани. И не забывайте смазывать ранки садовым варом.

Жажда — всё

Причиной гибели вечнозеленых растений зимой чаще всего бывают не морозы, как думают многие, а засуха. Все культуры теряют воду через листья, а хвойные, естественно, испаряют ее и зимой, тем более в солнечные дни. И если в листьях запасы влаги не восполняются, растение постепенно засыхает. Поэтому осенью, особенно сухой, очень важно поливать вечнозеленые (да и другие культуры) теплой водой на глубину залегания корней.

А перед самим укрытием обязательно опрыскайте растения по хвое натуральными антистрессовыми биостимуляторами — «Цирконом», «Эпином» или «Оксидатом торфа». Главное, чтобы температура во время обработки была плюсовой — не ниже нуля. Сейчас, после мокрых и теплых ноября и начала декабря, это обязательно надо сделать.

Чем больше осенние запасы воды, тем дольше в холода смогут продержаться культуры, не сбрасывающие листву на зиму.

Снежный загар

Еще одна серьезная опасность — ожоги хвойных в конце зимы и начале весны, когда еще лежит снег. Механизм этого явления прост: яркий солнечный свет усиленно отражается от снега, как от зеркала. Не на пользу хвойным и резкие перепады температуры (до 20 и более градусов!) днем и ночью в это время года.

Ожоги появляются только на открытой части кроны (над уровнем снега), обращенной к солнцу. Обожженная хвоя рыжеет, иголочки опадают, растение «лысеет». Если же на поврежденных побегах сохранились (пусть и единичные) живые почки, то по мере роста молодых побегов выгоревшие участки постепенно закроются. Правда, уйдет на это несколько лет.

Читать еще:  Экспресс-многолетники, которые цветут уже в первый год

Если же почки погибли (а это станет понятно лишь весной), пораженные побеги вырежьте на кольцо до здоровой древесины, не оставляя пеньков. Дело в том, что пенечки, усыхая вдоль побега, захватят и значительную часть расположенной ниже ветви. Раны обязательно замажьте садовым варом, особенно обильно по краям.

Чтобы избежать ожогов, растения по осени надо во что-то запеленать или чем-то укрыть. Лучший материал для этого — еловый лапник, который закрепляется на растении ярусами снизу вверх. При его заготовке старайтесь не брать побеги с образованиями, похожими на маленькие зеленые шишечки на концах ветвей. Это не молодые побеги, а убежище хермесов — опасных вредителей хвойных.

В качестве укрытия можно использовать москитную сетку в два слоя или нетканый материал (лутрасил, спанбонд) плотностью 40 мг/ м2, сложенный 3—4 раза. Нижнюю часть кроны лучше оставить открытой, тогда, оказавшись под снегом, она не пострадает от выпревания. Однако с нетканым материалом надо быть поаккуратнее. Он плохо дышит и активно накапливает тепло, а прикоснувшись к нежной иглице, вызовет ожог. Под спанбонд обязательно нужен каркас.

Конечно, лучше всего укрывать натуральными тканями — хлопком, мешковиной. Отличное решение — старые наволочки и простыни. И совсем необязательно укутывать все растение: достаточно притенить его с южной, самой уязвимой стороны.

Все вышеназванные варианты укрытия надежные, но, увы, не самые декоративные. Куда приятнее среди снежных холмов видеть посадки, аккуратно укрытые матами или «конусами-треуголками», сплетенными из тростника либо ивовых прутьев. Силы и время, потраченные на их создание, окупятся, ведь они будут служить вам долгие годы.

К счастью, не все хвойные страдают от солнечных ожогов. Реже обгорают тсуги, микробиота перекрестнопарная, пихты, можжевельники китайской формы, а также любые формы туи западной, сосны, ели обыкновенной. В меньшей степени такая опасность грозит низким — карликовым и горизонтальным — формам, зимующим под снегом. Практически не обгорают иголочки кипарисовика горохоплодного.

Мелкие, но очень въедливые

Иногда весной можно обнаружить погибшие ветви в части кроны, находившейся под снегом. Особенно у различных форм туи западной. И виноваты в этом уже не ожоги, а выпревание: поработали грибы-паразиты. Почерневшую мертвую хвою обязательно вырежьте и сожгите, а крону обработайте раствором любого фунгицида.

Немало неприятностей могут доставить хвойным культурам (в первую очередь молодым) и вредители. К примеру, нежными зелеными побегами любит полакомиться полевка обыкновенная. Не сулят ничего хорошего и крошечные оккупанты, в частности, клещи, высасывающие все соки из хвои. В результате иголочки одна за одной буреют и осыпаются. Оставлять без внимания происки клещей нельзя. Нынешняя осень была затяжной и теплой, наверняка они устроили не одну кладку яиц среди пышной хвои. Весной, сняв укрытие, обязательно для профилактики обработайте хвойные культуры любым акарицидным (то есть против клещей) средством. Это могут быть «Демитан», «Омайт», «Санмайт», «Ниссоран».

Обманчивое тепло

Иногда ветви, всю зиму находившиеся под надежным снежным покровом, встречают весну (особенно если она ранняя и теплая) свежими, здоровыми, ярко окрашенными, а через пару недель буреют и засыхают. Причем это часто наблюдается у растений, высаженных поздней осенью и у которых нарушен корневой ком, а также у крупномеров — туи «смарагд» и «колумна». Все дело в том, что хвойные культуры, едва почувствовав тепло, тут же пускаются в рост, тратя накопленные питательные вещества, которые пока ничем не восполняются. Корни, закованные в мерзлую землю, все еще не способны поставлять ни питание, ни влагу. Из-за возникающего дисбаланса между работой вершков и корешков сохнут иголочки.

Поэтому по весне, даже если сошел весь снег, не спешите снимать защитное укрытие. Хвойникам лучше позже, чем раньше, подставить под солнце начавшую отрастать нежную хвою. Вначале приствольные круги освободите от мульчи и обильно (минимум по ведру на растение) полейте теплой (плюс 60—70 градусов) водой с разведенным в ней любым стимулятором роста ауксиновой группы — «Гитероауксином», «Ауксином» или другим. Такая процедура поможет прогреть землю и простимулирует рост корешков. Вода должна дойти до корней, а не растекаться по земле. Поэтому не будет лишним проделать для полива в почве по проекции кроны входные отверстия глубиной 20—30 см.

Кстати, правильно поступают те, кто при посадке хвойных культур добавляет в дренаж крошки пенопласта или керамзит. Эти материалы быстрее нагреваются сами и активно отдают тепло расположенным поблизости корешкам. Да и воздуха рядом с такими наполнителями больше.

Чтобы растения быстрее оправились от зимнего стресса, их полезно обработать по хвое «Цирконом», «Эпином» или «Оксидатом торфа». Пролив горячей водой и опрыскивание желательно проводить весь апрель минимум раз в неделю.

Конечно, в идеале хорошо было бы по весне приготовить для хвойных комплексный коктейль, совместив воедино животворящие микробы «Байкала М», биостимуляторы и удобрения в хелатной форме.

Больше всего страдают от весеннего солнца можжевельник обыкновенный и его формы, тисс ягодный, ель канадская «коника», туепсис долабрата.

Уход за хвойными растениями в первые годы после посадки

Здоровье хвойных растений в саду зависит не только от качества приобретенных саженцев и соблюдения правил посадки. Внимательный уход: грамотный полив, стимулирование корнеобразования, защита от ожогов, выпреваний — помогут растениям-новоселам пережить стресс, вызванный пересадкой.

Хвойные растения отвоевывают себе все больше пространства в наших садах и дворах. Причины очевидны:

  • разнообразие форм, размеров, множество оттенков хвои в умелых руках становятся отличными инструментами формирования образа сада, его структуры;
  • вечнозеленая хвоя делает жизнерадостным ландшафт участка, даже укутанный снегом.

Приобретение качественных, зимостойких саженцев, правильная посадка — лишь половина успеха в их выращивании. Внимание и несложный уход помогут хвойным новоселам адаптироваться на новом месте и заложат надежную основу их роста и долголетия.

Послепосадочный стресс хвойных растений

По степени стресса, получаемого в результате пересадки, хвойные растения можно разделить на две группы:

  1. Саженцы с закрытой корневой системой.
  2. Растения с открытой корневой системой и крупномеры.

Конечно, садовая индустрия не стоит на месте. Современные питомники заботятся об обеспечении высокой приживаемости реализуемых ими саженцев. Большинство хвойных растений выставляется на продажу с закрытой корневой системой в горшках, кадках.

Подготовка посадочного материала в питомнике — это не только формирование пушистой развитой кроны. Большие усилия прилагаются для создания компактной, с большим количеством придаточных корней подземной части растения. Для этого производят систематические подрезки корней, перевалки из меньшей емкости в большую.

Читать еще:  Какой мотокультиватор выбрать: обзор мини-машин для сада c фото и результатами тестирования

Высокая приживаемость растений, выращенных подобным методом, привела к появлению в продаже очень крупных экземпляров в горшках. В садовых центрах можно встретить 3-х метровые ели, пихты, лиственницы, еще более высокие туи и колоновидные можжевельники. Если эти растения имеют здоровый вид, отсутствует пожелтение кончиков хвои, опасаться за их приживаемость не нужно.

Совет! Приобретая крупное хвойное растение в горшке, обязательно проверьте корневую систему. Для этого осторожно положите его на бок и плавно сдвиньте горшок с корневого кома. Правильно сформированное растение имеет множество темных и более светлых корней, плотно переплетающих посадочный субстрат. Ком должен быть влажным, а по его форме видно, что дерево росло именно в этом горшке.

Такой проверкой вы защитите себя от недобросовестных торговцев, которые пытаются продать только что выкопанное из грунта дерево с обрубленными корнями и наспех помещенное в кадку. Не следует приобретать растения с пересушенным комом. Никакие спасательные мероприятия не увеличат приживаемость таких саженцев, а лишь продлят время их медленной гибели.

В некоторых случаях хвойные растения попадают на приусадебные и дачные участки из питомников и лесничеств с открытой корневой системой. Поскольку их подземная часть не формировалась и росла свободно — главные проводящие корни, как правило, перерублены. Работа по выкопке, доставке и посадке таких растений требует специальных знаний и техники, ее лучше доверить специалистам, а послепосадочный уход можно обеспечить самостоятельно.

Чтобы помочь новым питомцам пережить стресс от пересадки, адаптироваться и начать нормально развиваться, необходимо:

  • стимулировать корнеобразование;
  • дать нужное количество влаги;
  • обеспечить доступ к необходимым элементам питания;
  • создать комфортный микроклимат и безопасную зимовку.

Создание условий для повышения корнеобразования

Самые большие проблемы при пересадке и в первые годы обитания на новом месте создает травмированная корневая система. Из-за этого хвойные растения испытывают нехватку воды и питания. О недостатке влаги свидетельствуют:

  • усыхание кончиков хвоинок;
  • малые годичные приросты;
  • поникание, опадение хвои.

Увеличению корнеобразования, а, значит, и доставке необходимого питания и воды помогут следующие мероприятия.

Структурирование верхних слоев почвы

Рыхлая почвенная структура обеспечивает доступ к корням кислорода, воды, создает благоприятные условия для активного роста. Первостепенным приемом для ее создания служит мульчирование.

Мульча для хвойных растений обычно состоит из древесных материалов аналогичных пород. Это может быть хвойный опад от туи, можжевельника, шишки, дробленая сосновая кора, щепа. Укрывая поверхность почвы, мульчирующий слой сохраняет в ней влагу, защищает от перегрева, уплотнения и сорняков. Закрытая мульчей почва не образует корку.

Обеспечение влагой. Режимы полива

Чтобы корневая система хвойного растения вошла в оптимальный режим функционирования на новом месте, должно пройти значительное время. Контейнерному растению достаточно 1–2 года. Корневая система пересаженного крупномера требует повышенного внимания 4–5 лет. Прежде всего, должен быть достаточный полив. Влагой необходимо насыщать весь корневой ком.

Важно! Не стоит надеяться на дожди. Они не промачивают грунт на необходимую глубину.

Хотя хвойные растения созданы природой устойчивыми к транспирации (хвоинки испаряют меньше влаги, чем листья), необходимо принять меры к ее снижению. Один из приемов — дождевание кроны. Периодическое орошение деревьев по всей высоте уменьшает потери влаги. Дополнительно, особенно в знойные дни, растения притеняют экранами из мешковины или нетканого полотна.

Химические стимуляторы корнеобразования

Хорошими помощниками в усилении роста корневой системы служат так называемые фитогормоны. Особенно эффективны они на поврежденных, травмированных корнях:

  • препарат индолилуксусной кислоты — «Гетероауксин»;
  • препарат индолилмасляной кислоты — «Корневин».

Важно! Существуют и другие торговые наименования этих стимуляторов. Делая выбор, следите, чтобы в составе присутствовала одна из кислот.

Для повышения иммунитета, восстановления после зимы и весенних ожогов помогает опрыскивание «Эпином» и «Цирконом».

Питание хвойных растений после пересадки

Если посадочная яма заполнена грамотно составленной почвенной смесью и минеральными удобрениями — дополнительные подкормки в первые годы не нужны.

Избыточное питание даже вредит хвойным растениям, особенно свежая органика, неперепревший навоз.

Контейнерные растения из европейских питомников имеют в посадочном субстрате запас «долгоиграющих» удобрений на несколько лет вперед.

Не лишней будет лишь периодическая подкормка калием. Он нормализует водный баланс в тканях растений, способствуя адаптации.

Защита молодых хвойных растений от неблагоприятных климатических условий

Подготовка к зиме

Дождливая осенняя погода провоцирует развитие грибных болезней, вымокание корней, подпревание корневой шейки. Чтобы ослабить эти неприятности, уходящим в зиму хвойным растениям необходимо обеспечить проветривание кроны, отвод лишней воды. Освободить корневую шейку от мульчи.

Без укрытий прекрасно переносят зиму средней полосы России, Урала, Северо-запада большое количество хвойных растений:

  • ель колючая и обыкновенная;
  • сосна обыкновенная, горная;
  • туя западная;
  • можжевельник обыкновенный, средний, стелющиеся формы скального, вирджинского, китайского и многие другие.

Чтобы уберечь вертикальные формы (туя западная Брабант, Смарагд, можжевельники Скайрокет, БлюЭрроу) от разваливания снегом, стволы и вертикальные ветки связывают. Защитить правильные геометрические формы (шаровидные, яйцевидные) растений от снеговой деформации помогают каркасы из реек или тонких досок.

Важно! Не обматывайте хвойные растения пленкой, мешковиной, нетканкой — это приведет к выпреванию хвои.

Укрывные материалы используют, натягивая на защитные экраны и ширмы. По кроне можно не туго обматывать проницаемыми материалами. Недорогой вариант — строительная фасадная сетка.

Уход за хвойными растениями в зимнем саду

Главные зимние мероприятия в молодом хвойном саду — освобождение крон, хрупких побегов от тяжести снежного покрова. Ветки деревьев осторожно отряхивают, начиная с нижних, постепенно двигаясь к верхним.

Карликовые и стелющиеся формы оставляют под снеговым укрытием, при необходимости дополнительно подгребают рыхлый снег.

Защита от весеннего иссушения и обгорания

Солнечные дни последнего месяца зимы и начала весны опасны для многих хвойных растений. В это время существует опасность получения обширных повреждений хвои. Это происходит от того, что корневая система находится в замерзшем грунте и не имеет возможности впитывать воду, а хвоя продолжает ее испарять. Особенно нагретая ярким весенним солнцем.

Сильно страдают от этого: ель канадская Коника, многие сорта можжевельника китайского, скального, пихта корейская, тис ягодный.

Карликовые и стелющиеся растения получают ожоги при весеннем оседании снежного покрова. Наиболее уязвимы формы с вариегатной (золотистой, голубой, белой) окраской хвои.

Для борьбы с ожогами и иссушением устанавливают с южной стороны затеняющие каркасы и ширмы, обтянутые тканью. Убирать такие укрытия можно только после полного оттаивания почвы, когда корневая система сможет качать воду. Профилактика обгорания — подбор устойчивых видов и сортов, посадка в тени зданий и крупных деревьев.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector