Как получить хороший урожай без лишних затрат

Большой урожай огурцов без лишних затрат

Огурцы обладают полезными лечебными свойствами и прекрасным освежающим вкусом. Поэтому эта культура распространена и популярна во многих странах. Огурцы теплолюбивы, но несмотря на это, эти овощи можно выращивать и в северных регионах. При этом, необязательно затрачивать много средств на удобрения и другие дополнительные меры, для получения большого урожая. Достаточно создать оптимальные условия для развития этой культуры и использовать природные ресурсы.

Подготовка посевного сырья и места

Семена гибридов огурцов не обязательно подвергать предварительному прогреванию. Обычные сорта необходимо прогревать, чтобы обеспечить появление женских цветков. Для этого свежие семена можно поместить в тканый мешок и поставить на радиатор отопления на месяц. Сократить время прогрева можно, если посадочный материал продержать около 20 минут в термосе с горячей водой (53°С).
Как показывает практика, проращивание семян огурцов не всегда положительно сказывается на развитии растений. Выращивание рассады этой культуры не рекомендуется. Это объясняется тем, что огурцы имеют нежную корневую систему. При пересадке кустов возможен обрыв сосущих волосков, на восстановление которых затрачивается более недели. Поэтому высаживать огурцы лучше без предварительного выращивания.
В регионах с прохладным климатом можно сделать теплую грядку из досок или уложить биотопливо прямо в грунт. Для этого можно выполнить такие действия:

  1. Отметить будущие ряды с лунками.
  2. Выкопать по длине неглубокие траншеи (около 0,4 м).
  3. Заложить сено, солому, перегной и другой подходящий материал.
  4. Положить сверху почву и придавить доской для выравнивания.
  5. Увлажнить землю.
  6. Установить дуги или просто укрыть грунт пленкой (спанбондом или другим материалом).

Посев можно проводить через неделю, когда перегной, солома или сено начнут перегнивать и нагреют землю. Этот метод можно использовать и в южных регионах для получения ранних урожаев.

Посев огурцов

Для выращивания огурцов лучше использовать нейтральный грунт с рыхлой структурой. Процесс посадки можно представить в таком виде:

  1. В подготовленных рядах сделать углубления (на 3 длины семян).
  2. Положить зерна овощей ребром (по 3 штуки в лунку).
  3. Закрыть землей и полить водой.
  4. Укрыть каждую лунку пластиковыми бутылками, разрезанными пополам.
  5. Закрыть дуги пленкой.

Такая конструкция сохранит растения даже при снижении температуры ночью до -6°С. Пластиковые бутылки можно убрать после того, как образовались 2 настоящих листа. В этот период нужно отобрать сильные растения, другие срезать под корень.

Уход за растениями

Огурцы будут хорошо развиваться, если выполнять следующие моменты:

  1. Формирование. После появления более 2 настоящих листков, стебли растений нужно подвязать шпагатом к дугам или установленным шпалерам. Это лучше выполнять, направляя нить вокруг центральной ветки против часовой стрелки. Боковые побеги из 3 и 4 листков следует удалить. Некоторые гибриды прищипывать не обязательно. Также существуют сорта, на кустах которых удаляется верхушка, а боковой побег развивается в качестве центрального.
  2. Подкормка. Для огурцов наилучшей питательной средой является жидкий навоз или помет. Однако внесение этого вида органики следует выполнять при теплой погоде, так как азот снижает устойчивость культуры к низким температурам. Также следует периодически использовать настои из трав.
  3. Полив. Орошение кустов нужно делать умеренно. После полива рыхлить землю не обязательно, лучше использовать мульчирование.
  4. Прополка. Сорняки следует удалять, срезав их на уровне земли. Глубокая прополка может навредить корням огурцов.

Выращивание этой культуры можно осуществлять без применения дорогостоящих материалов и трудозатратных методов. Природные удобрения являются прекрасной основой получения хорошего урожая.

Как получить хороший урожай без лишних затрат

Добавление статьи в новую подборку

При смешанных посадках растения будут реже болеть, их урожайность и вкусовые качества повысятся, а питательные вещества будут равномерно распределяться между разными культурами. Узнайте больше о совместных посадках прямо сейчас.

Опытные огородники давно подметили влияние одних растений на другие и стараются высаживать позитивно влияющие друг на друга культуры рядом. Растения-«приятели» способствуют взаимному росту и развитию, увеличивают обоюдную урожайность, а также отпугивают вредных и привлекают полезных насекомых. Как же «выстроить» такой симбиоз на участке?

Типы совместных посадок

Высаживать растения вместе можно несколькими способами и для разных целей. Обычно выделяют несколько типов «подсадных» растений для симбиотических огородов.

При смешанных посадках можно более рационально использовать площадь огорода

1. Растения-защитники

Высокие и раскидистые культуры создают естественный барьер для прямых лучей солнца, сильного ветра и садово-огородных вредителей. Благодаря их размерам, зелень меньших габаритов развивается в особом микроклимате, ускоряющем ее рост.

2. Растения-удобрения

Большинство бобовых культур активно поглощает из почвы азот и накапливает его в своей корневой системе. Запасов «удобрения №1» получается даже больше чем нужно, поэтому сидераты с готовностью делятся ими с соседями.

3. Растения, привлекающие насекомых и птиц

Яркие, разноцветные и душистые цветы, наполненные нектаром, регулярно привлекают на участок бабочек и пчел. Маленькие помощники не забывают «заглянуть на огонек» и на цветки плодовых культур, попутно опыляя их и увеличивая урожай. Многие растения также привлекают полезных насекомых и птиц, которые естественным образом уничтожают вредителей.

4. Растения, отпугивающие вредителей

Пряные и ароматные травы дезориентируют насекомых и грызунов своим запахом и отпугивают их от овощных культур. Например, запах лука не выносят зайцы и кролики, а бузины – мыши. Ароматы других растений, напротив, настолько сильны, что переключают внимание на себя, отвлекая от овощных посадок. Тля просто без ума от настурции: клумба этих цветов приманит насекомое и защитит грядку с перцем от посягательств вредителя.

5. Аллелопатия – химиотерапия растений-соседей

Все растения выделяют биологически активные вещества (фитонциды, антибиотики, колины и пр.), которые оказывают воздействие на находящиеся рядом культуры. Так, очень сильным эффектом обладают бархатцы – помимо упомянутых веществ они вырабатывают тиофен – вещество с резким запахом. Считается, что именно благодаря соседству с бархатцами возле ваших посадок никогда не вырастет сорняк вьюнок.

Такое свойство растений, как аллелопатия, можно использовать для созревания плодов, а также составления цветочных композиций. Так, одуванчик выделяет этилен, который ускоряет созревание плодов, поэтому этот сорняк даже полезен яблоням и овощным культурам.

6. Растения для улучшения вкуса

Некоторые садоводы считают, что определенные культуры могут влиять на вкус плодов. Такие пряные травы, как базилик и монарда, усиливают вкус томатов. Происходит это, скорее всего, за счет обогащения почвы вокруг кустов ароматическими веществами.

Учимся у матушки-природы

Обратите внимание на любую экосистему – лес, поле, пруд. Редко когда можно встретить большой участок земли, занятый какой-то одной культурой. Обширные прямоугольные поля и строгие лесополосы – дело рук человека. Луга же заняты множеством трав и цветов, в лесу соседствуют не только разные виды деревьев, но и мхи, папоротники, кустарники. И однородные поля, засаженные одной культурой, как показывает практика, со временем возвращаются к исходному многообразию.

Сочетание и чередование культур позволяет избежать одностороннего истощения почвы в отношении какого-либо одного элемента питания

Конечно, никому не хочется получить «букет» сорняков в придачу к высаженным культурам, но именно такая система считается равновесной и естественной. Ее можно лишь слегка модифицировать, применив метод смешанных посадок. Для этого необходимо знать о совместимости растений и высаживать их небольшими «колониями».

«Пограничные» растения

Наблюдательные любители растений давно подметили, что лучше всего они произрастают на границах экосистем: лес-поле, лес-водоем, поле-водоем. Чтобы повторить «пограничное» состояние таких систем, иногда устраивают спиральные грядки. Их граница постепенно расширяется, зато каждый «завиток» может образовывать небольшую микросистему со своим климатом и особенностями. Например, чем выше располагается спираль, тем теплее и суше в ее высокой точке. В закрученной грядке, двигаясь от центра к внешнему кольцу спирали, можно высадить следующие растения: щавель, валериану, лук, мяту перечную, шалфей мускатный, шалфей дубравный, тимьян садовый, душицу, землянику садовую, шалфей лекарственный, тмин, розмарин.

В первый раз выделите для смешанных посадок немного места, чтобы поэкспериментировать

Главное при смешанных посадках – соблюдать «золотую середину». Избыточное количество одних растений будет угнетать другие, а вот в умеренном количестве они станут помогать друг другу. Тут потребуется творческий подход и внимательные наблюдения.

Еще раз о совместимости культур

Для успешного выращивания следует выбрать основную культуру, вокруг которой и будут «плясать» остальные растения. Чаще всего в центре композиции размещают томаты, огурцы или картофель. Под них подбирается благоприятный «сосед «. Для томата, например, хорошими соседями будут салат и шпинат. Они дадут урожай раньше томатов, при этом их нежная зелень будет находиться под защитой высоких кустов томата. После уборки салат можно высадить вновь, дополнительно «усилив» посадки пряными травами.

Читать еще:  Выращиваем рассаду помидоров в домашних условиях (пошаговый мастер-класс с фото)

Основная культура, требующая много времени на созревание, может возвращаться на грядку не раньше, чем через три года

Учитывайте сроки созревания разных культур. Если одна культура созревает раньше, то после ее уборки следует срочно найти растение-сменщика. Земля не должна оставаться пустой, ее мульчируют или засевают сидератами.

Обязательные правила при высаживания рядом растений разных групп:

  • высокие и раскидистые растения нужно сажать рядом с теми, которым нужна полутень;
  • растения с глубокой корневой системой лучше уживаются с теми, у которых корни расположены неглубоко;
  • рядом с растениями, нуждающимися в питании, нужно высаживать те, которые не столь требовательны к питательным веществам.

Примеры растений с глубокой корневой системой: томат, перец, баклажан, капуста, лук-порей, морковь, пастернак, редька, сельдерей, свекла, тыква, все бобовые (кроме гороха).

Примеры растений с поверхностной корневой системой: картофель, салат, горох, кукуруза, огурец, лук репчатый, редис, дыня, шпинат, кольраби, петрушка.

Уплотнение посадок на участке – не всегда вынужденная мера. Опытные огородники давно знают о преимуществах чередования культур и смешанных посадках. Именно благодаря им есть возможность получать обильные урожаи естественным путем.

Сколько стоит быть огородником

И окупает ли урожай затраты

Огородничеством я занимаюсь пять лет.

За это время убедилась, что свои овощи, фрукты и ягоды хоть и вкуснее и полезнее, чем из магазина, но обходятся дороже. В этой статье я расскажу, во сколько обходится огород и какие растения выращивать выгоднее.

Всего на создание огорода на четырех сотках земли у меня ушло около 40 тысяч рублей за пять лет. Это долгосрочные вложения — всеми инструментами и материалами я надеюсь пользоваться еще много лет.

Опыт приличный, но опыт личный

Сразу оговорюсь: в этой статье я буду рассказывать о своем опыте. Возможно, если вкладывать в огород больше времени и сил, получится по-другому. Кроме того, технологий выращивания растений очень много, например под картоном или в воде. Я сторонница традиционного земледелия, но если бы любила гидропонику, вероятно, экономика была бы другой.

Еще все сильно зависит от климата. Мой участок — в Рыбинске Ярославской области. Это средняя полоса России. Если вы живете в другом климатическом поясе или используете какие-то интересные техники выращивания растений, расскажите о своем опыте огородничества в комментариях.

В своих расчетах я не учитываю стоимость самого участка. Окупить урожаем затраты на приобретение земли точно не удастся, если речь идет не о промышленных объемах.

Инструменты служат долго, но надо быть готовым к тому, что огород — это вечные заросли, поэтому мелкие вещи периодически куда-то пропадают. Я, например, постоянно теряю секаторы и тяпки. В таком случае кое-что приходится докупать.

Основной инвентарь, который служит уже пять лет, стоил мне примерно 2500 Р . В первую очередь я советую приобрести как минимум две лопаты: штыковую, чтобы копать землю, и совковую — ей удобно насыпать песок и удобрения. Я покупала лопаты несколько раз и поняла, что штыковая лопата — это не тот инструмент, на котором нужно экономить: тяжелой или тупой копать очень сложно, а слишком тонкая быстро сломается. Хорошая штыковая лопата из нержавейки стоит около тысячи, совковая — вдвое дешевле.

я потратила на лопаты

Кроме того, нужны грабли, чтобы убирать мусор и старую траву, — 300—500 Р ; вилы, чтобы переносить удобрения, убирать траву и рыхлить землю, — 300—900 Р . Еще полезно приобрести ручной культиватор — разбивать крупные комки земли, а также плоскорез — срезать лишнюю траву с бортиков грядок.

Мелкий инструмент обошелся в 1500 Р . Мне понадобилась тяпка, которой рыхлят землю и вырывают сорняки, ножницы, секатор и небольшой совок, чтобы делать ямки для посадки.

Лопата должна быть легкой, а рабочая поверхность — острой и прочной, из нержавеющей стали Хороший секатор — острый, хорошо закрывается и открывается, а ручки не скользят

Оборудование для полива стоило примерно 3600 Р . Я купила три ведра, чтобы носить воду, а также лейку. Рядом с моим участком есть колодец, поэтому пришлось приобрести десять метров шланга и насос. Я купила самый простой советский погружной насос «Малыш» за две тысячи рублей. Это небольшой — примерно 25 см в длину и 10 см в диаметре — цилиндр. К нему присоединяется шланг, после чего насос опускается в колодец или пруд. Простейшая система орошения готова.

Тачку советую брать самую простую — моя одноколесная обошлась в две тысячи. Есть тачки с усиленной рамой, с большим количеством колес, но рядовому дачнику переплачивать, я считаю, ни к чему. Тачка пригодится, чтобы возить землю, удобрения, скошенную траву и урожай.

Самая простая тачка с одним колесом за 1527 Р Усиленная строительная тачка за пять тысяч, выдержит даже щебень

Бензиновая или электрическая коса помогает справляться с лишней растительностью там, где ничего не посажено. Советую купить такую, если участок большой и не все пространство будет занято грядками. Стоит коса-триммер минимум 4 тысячи рублей.

У меня бензиновая коса «Хускварна», которая обошлась в 12 тысяч, но я не советую покупать такую. Почти каждый год около двух тысяч уходит на профилактический ремонт в фирменном сервисе. Если коса работает на бензине, то придется тратиться на топливо. По моим подсчетам, затраты на покос травы за пять лет составили порядка 20 тысяч.

Бензиновый культиватор или мотоблок — довольно дорогая вещь: цены начинаются от 15 тысяч. Но пригодится, когда площадь участка больше 10 соток. Если с деньгами туго, а пахать надо, советую идти на «Авито»: за услуги по вспашке просят от 500 Р за сотку.

Простейший триммер обойдется в 4 тысячи Брендовая «Хускварна» как у меня стоит больше 10 тысяч Вспашка участка мотоблоком стоит на «Авито» от 500 Р за сотку

Прежде чем что-то сажать, надо разметить и обустроить грядки, чтобы удобно было ухаживать за растениями, а в промежутках не росли сорняки. Можно купить готовые металлические, пластиковые или деревянные ограждения для грядок, они стоят от тысячи рублей за метр. Я сделала свои из досок, оставшихся от ремонта.

Еще рекомендую приобрести теплицу из поликарбоната. В ней быстрее растут и дают больший урожай помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, арбузы и дыни. У меня четырехметровая теплица за 17 тысяч. Можно было купить теплицу и поменьше, но в магазине других просто не было. С теплицей я получаю урожай редиса, зелени, лука, огурцов раньше, чем если бы они просто росли на голой земле.

Чем больше теплица, тем она дороже

Если не собираетесь выращивать теплолюбивые томаты, перцы и баклажаны, можно обойтись парником. Он меньше по размеру, сохраняет не так много тепла, как теплица, зато и стоит меньше — можно найти и за 700 Р . Идеально подойдет для огурцов и зелени. Правда, надо помнить, что в теплице, в отличие от парника, можно работать и в холод и в дождь. Советую покупать теплицу или парник осенью, в это время на них бывают скидки.

Кроме всего этого понадобится еще специальный материал — спанбонд. Я укрываю им клубнику, чтобы меньше времени тратить на прополку: через спанбонд проходит влага, но не прорастают сорняки. Еще он пригодится, чтобы накрывать растения, когда холодно. На мой небольшой огород в четыре сотки я за пять лет потратила около 10 метров спанбонда — это около 500 Р .

В своей теплице я начинаю высаживать зелень уже в конце апреля

Кроме разовых вложений есть расходы, которые повторяются каждый год, — это грунт и удобрения. На них я трачу чуть меньше 8 тысяч в сезон.

Еще ежегодно придется покупать семена и рассаду, но здесь расходы зависят от того, что именно вы решите выращивать.

Сколько стоит быть огородником

И окупает ли урожай затраты

Огородничеством я занимаюсь пять лет.

За это время убедилась, что свои овощи, фрукты и ягоды хоть и вкуснее и полезнее, чем из магазина, но обходятся дороже. В этой статье я расскажу, во сколько обходится огород и какие растения выращивать выгоднее.

Всего на создание огорода на четырех сотках земли у меня ушло около 40 тысяч рублей за пять лет. Это долгосрочные вложения — всеми инструментами и материалами я надеюсь пользоваться еще много лет.

Опыт приличный, но опыт личный

Сразу оговорюсь: в этой статье я буду рассказывать о своем опыте. Возможно, если вкладывать в огород больше времени и сил, получится по-другому. Кроме того, технологий выращивания растений очень много, например под картоном или в воде. Я сторонница традиционного земледелия, но если бы любила гидропонику, вероятно, экономика была бы другой.

Читать еще:  Как защитить яблони от мышей и зайцев зимой

Еще все сильно зависит от климата. Мой участок — в Рыбинске Ярославской области. Это средняя полоса России. Если вы живете в другом климатическом поясе или используете какие-то интересные техники выращивания растений, расскажите о своем опыте огородничества в комментариях.

В своих расчетах я не учитываю стоимость самого участка. Окупить урожаем затраты на приобретение земли точно не удастся, если речь идет не о промышленных объемах.

Инструменты служат долго, но надо быть готовым к тому, что огород — это вечные заросли, поэтому мелкие вещи периодически куда-то пропадают. Я, например, постоянно теряю секаторы и тяпки. В таком случае кое-что приходится докупать.

Основной инвентарь, который служит уже пять лет, стоил мне примерно 2500 Р . В первую очередь я советую приобрести как минимум две лопаты: штыковую, чтобы копать землю, и совковую — ей удобно насыпать песок и удобрения. Я покупала лопаты несколько раз и поняла, что штыковая лопата — это не тот инструмент, на котором нужно экономить: тяжелой или тупой копать очень сложно, а слишком тонкая быстро сломается. Хорошая штыковая лопата из нержавейки стоит около тысячи, совковая — вдвое дешевле.

я потратила на лопаты

Кроме того, нужны грабли, чтобы убирать мусор и старую траву, — 300—500 Р ; вилы, чтобы переносить удобрения, убирать траву и рыхлить землю, — 300—900 Р . Еще полезно приобрести ручной культиватор — разбивать крупные комки земли, а также плоскорез — срезать лишнюю траву с бортиков грядок.

Мелкий инструмент обошелся в 1500 Р . Мне понадобилась тяпка, которой рыхлят землю и вырывают сорняки, ножницы, секатор и небольшой совок, чтобы делать ямки для посадки.

Лопата должна быть легкой, а рабочая поверхность — острой и прочной, из нержавеющей стали Хороший секатор — острый, хорошо закрывается и открывается, а ручки не скользят

Оборудование для полива стоило примерно 3600 Р . Я купила три ведра, чтобы носить воду, а также лейку. Рядом с моим участком есть колодец, поэтому пришлось приобрести десять метров шланга и насос. Я купила самый простой советский погружной насос «Малыш» за две тысячи рублей. Это небольшой — примерно 25 см в длину и 10 см в диаметре — цилиндр. К нему присоединяется шланг, после чего насос опускается в колодец или пруд. Простейшая система орошения готова.

Тачку советую брать самую простую — моя одноколесная обошлась в две тысячи. Есть тачки с усиленной рамой, с большим количеством колес, но рядовому дачнику переплачивать, я считаю, ни к чему. Тачка пригодится, чтобы возить землю, удобрения, скошенную траву и урожай.

Самая простая тачка с одним колесом за 1527 Р Усиленная строительная тачка за пять тысяч, выдержит даже щебень

Бензиновая или электрическая коса помогает справляться с лишней растительностью там, где ничего не посажено. Советую купить такую, если участок большой и не все пространство будет занято грядками. Стоит коса-триммер минимум 4 тысячи рублей.

У меня бензиновая коса «Хускварна», которая обошлась в 12 тысяч, но я не советую покупать такую. Почти каждый год около двух тысяч уходит на профилактический ремонт в фирменном сервисе. Если коса работает на бензине, то придется тратиться на топливо. По моим подсчетам, затраты на покос травы за пять лет составили порядка 20 тысяч.

Бензиновый культиватор или мотоблок — довольно дорогая вещь: цены начинаются от 15 тысяч. Но пригодится, когда площадь участка больше 10 соток. Если с деньгами туго, а пахать надо, советую идти на «Авито»: за услуги по вспашке просят от 500 Р за сотку.

Простейший триммер обойдется в 4 тысячи Брендовая «Хускварна» как у меня стоит больше 10 тысяч Вспашка участка мотоблоком стоит на «Авито» от 500 Р за сотку

Прежде чем что-то сажать, надо разметить и обустроить грядки, чтобы удобно было ухаживать за растениями, а в промежутках не росли сорняки. Можно купить готовые металлические, пластиковые или деревянные ограждения для грядок, они стоят от тысячи рублей за метр. Я сделала свои из досок, оставшихся от ремонта.

Еще рекомендую приобрести теплицу из поликарбоната. В ней быстрее растут и дают больший урожай помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, арбузы и дыни. У меня четырехметровая теплица за 17 тысяч. Можно было купить теплицу и поменьше, но в магазине других просто не было. С теплицей я получаю урожай редиса, зелени, лука, огурцов раньше, чем если бы они просто росли на голой земле.

Чем больше теплица, тем она дороже

Если не собираетесь выращивать теплолюбивые томаты, перцы и баклажаны, можно обойтись парником. Он меньше по размеру, сохраняет не так много тепла, как теплица, зато и стоит меньше — можно найти и за 700 Р . Идеально подойдет для огурцов и зелени. Правда, надо помнить, что в теплице, в отличие от парника, можно работать и в холод и в дождь. Советую покупать теплицу или парник осенью, в это время на них бывают скидки.

Кроме всего этого понадобится еще специальный материал — спанбонд. Я укрываю им клубнику, чтобы меньше времени тратить на прополку: через спанбонд проходит влага, но не прорастают сорняки. Еще он пригодится, чтобы накрывать растения, когда холодно. На мой небольшой огород в четыре сотки я за пять лет потратила около 10 метров спанбонда — это около 500 Р .

В своей теплице я начинаю высаживать зелень уже в конце апреля

Кроме разовых вложений есть расходы, которые повторяются каждый год, — это грунт и удобрения. На них я трачу чуть меньше 8 тысяч в сезон.

Еще ежегодно придется покупать семена и рассаду, но здесь расходы зависят от того, что именно вы решите выращивать.

Как получить урожай, которым можно удивить всех? Запомните одно — без внимания к помидорам урожая не будет…

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов , во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы , завязыванию и росту плодов. Наряду с этим , он ещё и простимулирует образование новых точек роста , и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом , вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!Вот несколько советов о том , как уделить должное внимание помидорам для поучения шикарного урожая:

Совет 1: полезное опрыскивание

Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Совет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся , и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам , которые выращивают в теплицах , повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют , и помочь опылению кустов , «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более , процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву , а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Совет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице , то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Совет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень , тем больше плодов он может обеспечить питанием , и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать , чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?
Окучивать
У окучивания , оказывается , тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно , а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни , потом они замедляют свой рост , и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента , когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл , корни снова замедляют свой рост.
Время , когда пора окучивать , подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости , похожие на пупырышки, — значит , можно в первый раз окучить ( обязательно влажной землёй , не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает , что пришло время второго окучивания. Если за этим следить , и все сделать своевременно , помидор сможет максимально нарастить корневую систему , обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Совет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили , что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать , размельчить и заделать в почву , то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен.

Читать еще:  Как сделать оригинальную вертикальную грядку за 30 минут

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов. ( Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес , чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют , не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново , их не удаляют полностью , до стебля , а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон , а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Совет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования , у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того , чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того , нижние листья , соприкасаясь с землёй , могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины ( конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило , которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды , сверху ( над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду , в утренние часы , чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Совет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай , а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину ( на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия ( на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру ( на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее , чем корневая. Чередуя предлагаемые составы , или остановившись на 1-2 по выбору , вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Совет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации , а вот в период , когда растения вступают в пору плодоношения , можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка , после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода ( флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой , поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Полив и подкормка томатов
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов
Как часто я вижу дачников , усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд , чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать , что «любит» помидор , что ему нужно , и в какой среде комфортно.

Что мы должны знать
Томаты не любят ни засухи , ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло , сухо , но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову , но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно ( по растению сразу видно), листья обвисают , скручиваются , бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке , томаты начинают болеть , а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня ( можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно , но с учётом сорта , размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра , тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут , как и везде , должен действовать принцип целесообразности: если видим , что листочки повисли — берём и поливаем!

Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно , если на участке есть бак , который можно покрасить чёрной краской , чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху , на листья , да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать , томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена , и никакая жара не страшна.

Подкормка томатов

Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно , каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности , которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы ( стебля , листьев , пасынков), и это ведёт к тому , что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение , если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения ( замечали , что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды , чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка , сброженная зелёная трава… Помните , из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь , чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай , когда такая «гадость» — на вес золота)) Как применять органические удобрения , знают , наверное , все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча , и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.

Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон

На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски ( по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия ( по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата ( 10 л на 1 кв.м)

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете , жаль не запомнила автора ( но спасибо ему огромное!).
Коктейль «Волшебный бальзам» ( название одно чего стоит!)
— ведро коровяка
— 2 лопаты золы
— 2 кг дрожжей
— 3 л сыворотки
— ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку , доливаем воды , настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды ( 1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector