Содержание

Что нужно знать при выращивании розовых томатов

Секреты хорошего урожая помидоров

Лето в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и надеждой смотрят на кусты помидоров — хорошо ли цветут, много ли завязывается плодов, здоровы ли… И все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие.


Все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие

А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «помогает» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим он ещё и стимулирует образование новых точек роста, и способствует увеличению сахара в плодах.


Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты

Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт состава:

10 г порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляемые, а в естественных условиях у них ещё есть и дополнительные помощники — ветер и насекомые. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более процесс этот совсем несложен: достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти.


Цветочные кисти томатов

Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.


Окучивать томаты надо в момент роста корней

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%!

В следующем видеосюжете Валерий Медведев рассказывает о мульчировании помидоров лесной землёй:

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее:

  • Чем люди мульчируют грядки: 14 самых практичных способов, которые мне удалось подсмотреть;
  • Секреты мульчирования органическими материалами;
  • Мульчирование грядок скошенной травой — ещё один рецепт отличного урожая.

Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов (всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.


Пасынкование томатов

В следующем видео — урок по правильному пасынкованию индетерминантных и детерминантных сортов помидоров:

В пасынковании тоже есть свои секреты:

  • чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см;
  • пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Наверняка эти публикации пригодятся, если собрались пасынковать томаты в первый раз:

  • Как пасынковать помидоры правильно;
  • Формирование высокорослых томатов: секреты укрощения в теплице;
  • Тонкости формирования детерминантных томатов в открытом грунте.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Следующее видео познакомит нас с системой обрезки листьев томатов, выращиваемых в теплице. Урок подрезки проводит Валерий Медведев (непосредственно о подрезке листьев — с 3,41):

На мой взгляд, удаление листьев — очень полезный прием.

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок:

  • мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды.

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте весомую лепту в повышение урожая.

Выбрать препараты для подкормки томатов вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать препараты.

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

  • Рецепт 1: зола

по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 ст. ложки на 1 м². Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью 1 раз в 2 недели.

  • Рецепт 2: минеральный коктейль

2 банки (емкостью 1 л) золы залить 5 л кипятка, после остывания довести объём до 10 л + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 л под каждый куст.

  • Рецепт 3: дрожжи

В стеклянную 3 л банку положить 100 г живых дрожжей + 100 г сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 200 мл на 10 л воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 л под куст.

Проходят сезон за сезоном, и каждый год приносит в копилку дачного опыта что-то своё, ранее неизвестное. Наши дачники рады поделиться своими секретами и хитростями, каждый из которых так или иначе влияет на будущий урожай. Советы опытных огородников вы найдете в статьях на нашем сайте:

  • Как правильно выбирать рассаду помидор
  • О выращивании рассады, посадке и уходе за томатами
  • О секретах выращивания вкусных помидоров
  • О поливе и подкормке томатов
  • Как вырастить крупные помидоры

Если у вас есть свои секреты — присылайте в нашу копилку, и наши общие советы помогут многим начинающим дачникам избежать ненужных ошибок.

Что нужно знать при выращивании розовых томатов

Добавление статьи в новую подборку

Благодаря сладкому вкусу и нежной мякоти розовые сорта помидоров становятся все более популярными среди дачников. Однако выращивать их сложнее, чем привычные красные сорта.

Розовые томаты требуют особого внимания и дополнительной заботы. Если не приложить определенных усилий, полакомиться вкусными плодами не удастся. Поэтому ленивым людям лучше сразу отказаться от этой затеи и выращивать менее прихотливые красноплодные помидоры.

Читать еще:  Щелкаем домашние семечки круглый год! Все тонкости выращивания подсолнечника на даче

Что делать, чтобы помидоры не трескались

При недостаточном уходе плоды розовых томатов часто трескаются. Помните: эти растения не выносят засухи, поэтому почва под ними всегда должна быть слегка влажной. Регулярный полив (не менее двух раз в неделю) проводите теплой и отстоянной водой. При этом жидкость не должна попадать на листья и стебли.

Если кустики выглядят хилыми, в воду для полива можно добавить золу или марганцовку

Норма полива такая же, как и при поливе красных томатов: 3-4 л воды на 1 кв.м до начала цветения, затем количество жидкости нужно постепенно увеличивать. Во время образования плодов расход должен составить около 12 л на ту же площадь. Если вы боитесь переборщить, поливайте растения маленькими порциями, но ежедневно. Или же применяйте капельный полив.

Кроме того, плоды могут потрескаться из-за резких скачков температуры. Поэтому ваша задача – уменьшить контраст между ночной и дневной температурами. При резких ночных похолоданиях ранним утром ставьте в теплицу ведро с горячими углями. В жару развешивайте на стенах и потолке шторки из белого нетканого материала, чтобы солнце сильно не нагревало конструкцию.

Самые устойчивые к растрескиванию розовые томаты – Пинк парадайз F1, Счастье F1 и Счастье русское F1.

Как защитить томаты от фитофтороза

Розовые помидоры чаще других атакует фитофтора. Весной (при температуре выше 12°) перед высадкой рассады обязательно пролейте почву обеззараживающим средством.

Так выглядят томаты, пораженные фитофторой

Для профилактики этого заболевания мы рекомендуем приготовить такую смесь: 4 ст.л. горчичного порошка разведите в 1/2 стакана теплой воды, а в литровой банке с водой растворите 100 г медного купороса. После чего оба раствора перелейте в ведро объемом 10 л, добавьте туда 2 ч.л. карбоната натрия, 1 ч.л. нашатырного спирта, долейте воды до краев емкости и хорошо перемешайте получившуюся смесь. Это количество раствора используйте на 10 кв.м.

В период от начала появления бутонов до созревания плодов каждые 2 недели опрыскивайте кусты биопрепаратом Алирин-Б (10 таблеток на 10 л воды). Этого раствора должно хватить на 100 кв.м.

По сравнению с остальными розовыми томатами лучшей устойчивостью к фитофторозу отличаются сорта Магнат, Де Барао.

Надо ли подвязывать розовые томаты?

Даже некоторые низкорослые розовые томаты нередко нуждаются в опоре. Поэтому их лучше всего выращивать на шпалере высотой не ниже 1,5 м. По мере роста куста подвязывайте к ней стебли веером.

Компактные сорта и гибриды, которые можно не подвязывать: Розовый дельфин, Пятница F1, Турмалин.

Чем и когда подкармливать розовые томаты

Розовые томаты обычно образуют крупные плоды, для созревания которых необходимо много питательных веществ. А такое количество подкормки способен усвоить помидорный куст только с хорошо развитой корневой системой. Для этого растения еще в фазе рассады 2-3 раза до пересадки в грунт полейте минеральным удобрением с большим количеством фосфора (можно использовать Акварин или Террафлекс-старт).

Для подкормки рассады помидоров не рекомендуется применять суперфосфат, так как он плохо растворяется в воде

Во время высадки рассады на постоянное место (в теплицу или открытый грунт) проделайте лунки, выдерживая между ними расстояние около 50 см. В каждую насыпьте перепревший компост (объемом, который вмещает совковая лопата), смешанный с горстью древесной золы. Субстрат пролейте водой и высадите в него растения, слегка окучив кусты этой питательной смесью.

Спустя 10-14 дней подкормите томаты раствором коровяка (в пропорции 1:10) и рассыпьте вокруг кустов гранулы суперфосфата (1 ст.л. должно хватить на 10 растений). Через 2 недели (после хорошего полива) проведите вторую подкормку любым комплексным минеральным удобрением, а еще спустя 14 дней – третью (этим же препаратом).

Как бороться со стрессом у растений

Неподходящие погодные условия и неправильный уход за томатами могут вызвать у растений стресс. Чтобы этого не допустить, каждые 20-30 дней обрабатывайте молодые кустики препаратом Нарцисс-С, а для взрослых растений применяйте Экогель в комплексе с другими средствами.

Так, для профилактики корневой гнили и улучшения цветения комбинируйте Экогель и Превикур, для уничтожения в теплице белокрылки используйте Экогель вместе с Фитофермом. А сочетание Экогеля и Циркона поможет ускорить рост томатов и созревание плодов.

Для профилактики болезней не забывайте использовать биологические препараты (Гамаир, Глиокладин). Тогда ваши розовые помидорки вырастут красивыми, вкусными и сочными.

Особенности выращивания томатов (помидоров)

Навигация по записям

Особенность в выращивании томатов — в их любви к теплу, а также большому количеству солнечного света — это следует учитывать при посадке этих овощей, выбирая для них соответствующий участок на даче. А вот влажность воздуха томаты не любят: излишняя влажность может затруднить процесс опыления цветов и стать причиной грибных болезней. Зато в почве, особенно в глубоких слоях, влаги для корней помидоров должно быть достаточно, иначе может начаться опадение цветов и завязей. Лучше всего для выращивания помидоров подходят теплые почвы, богатые питательными веществами, в частности, более легкие супесчаные и суглинистые.

Хорошо спланированный севооборот очень важен для помидоров, эти растения нельзя садить на том же дачном участке, который и раньше был задействован под томаты, картофель (здесь, чем эти овощи могут болеть), баклажаны (а здесь их болезни и вредители) и иные пасленовые (оптимальный перерыв — 3 года).

Значение выбора сорта томатов

Различные сорта помидоров (здесь их лучшие представители для теплиц и открытого грунта) могут различаться по высоте (низкие/штамбовые и высокие), по окраске плодов (округлые, уплощенные, удлиненные, гладкие, гофрированные), по цвету (красные, желтые) и по продолжительности периода вегетации. Для садовых и приусадебных участков лучше выбрать высокорослые сорта томатов. Овощи начнут плодоносить несколько позже, чем все остальные, зато плодоносят дольше, поэтому урожай на единицу площади будет выше.

Желательно выращивать помидоры только рассадой

Помидоры выращиваем только из рассады. Сроки посева в открытый грунт, парник или теплицу на даче напрямую зависят от того, когда понадобится рассада овощей, ведь растения будут готовы к пересадке через 50-60 дней. Чтобы посадить её после того, как исчезнет риск заморозков, семена томатов сеем в парник в начале апреля. Если же места в парнике много (то есть, есть возможность пикировать сеянцы на значительное расстояние), семена высеваем еще раньше. Также семена можно высеять раньше (на 10-14 дней), если помидоры будут укрыты нетканым материалом или пленкой.

Пикировка начинается проводиться, когда у сеянцев томатов появляются первые листочки (именно листочки, а не семядоли). Пикировать их можно в ящики на расстояние 8-10 на 10-15 см или в небольшие горшочки, которые потом плотными рядами ставятся в парник (когда рассада подрастет, горшочки можно расставить). Кроме того, во время пикировки удаляем все поврежденные растения, а также те, у которых не развились листочки.

Температура и полив

В парнике у томатов должно быть всегда тепло (16-20 градусов днем и 14-16 — ночью). Кратковременные похолодания (вплоть до нескольких градусов выше 0) большого вреда помидорам не принесут, а вот стабильно низкая температура особенно негативно повлияет на рассаду. Поливаем её так, чтобы не замочить листья, и, иногда, подкармливаем её минеральными удобрениями. Время от времени парник нужно проветривать. Рассаду из горшочков можно пересаживать в грунт, когда у нее появится первое соцветие.

Пересадка рассады томатов в почву

Перед высадкой томатов почву на участке выравниваем и удобряем; чем больше лет прошло со времени внесения навоза, тем больше для участка под овощи требуется минеральных удобрений. Снизить дозу минеральных удобрений можно, если внести вместе с ними органические. Идеальный вариант — выращивание помидоров на второй год после внесения навоза.

Рассаду томатов из парника перед пересадкой проливаем, а потом разрезаем землю между растениями ножом. Это делается для того, чтобы каждый экземпляр получил собственный корневой ком, который поможет растению лучше прижиться.

Парафинирование корней — по желанию

Существует рекомендация погружать корни рассады овощей сначала в жидкий парафин (температура — около 53 градусов), а потом в холодную воду. В результате корневой ком у помидора покроется слоем парафина, благодаря чему он не будет рассыпаться, но и не задержится в развитии.

Ту рассаду томатов, что выращивалась в горшочках, достаем непосредственно перед переносом в грунт. Если же она готовилась в картонных коробочках или питательных кубиках, ее высаживаем в землю вместе с ними.

Посадка рассады в грунт и выращивание томатов

Схема посадки и опоры

Расстояние между отдельными растениями зависит от способа выращивания (два ряда помидоров могут быть привязаны к проволоке, или же они привязываются к колышкам разными способами). Если нужно сформировать куст томата в один стебель, рядки должны находиться на расстоянии 60-80 см друг от друга (направление: север-юг), так что расстояние между растениями одного рядка будет 40-50 см. Если формируем два или три стебля, интервалы между рядками овощей и отдельными экземплярами увеличиваем на 10 см.

Можно, также, укрепить томаты на толстых проволоках, одна часть которых вкопана в землю так, что 4 проволоки образуют 4 угла квадрата, а вторая привязана к колышку, находящемуся в середине этого квадрата (в итоге получается некое подобие пирамиды). Помидорам низкорослых сортов подвязка при выращивании не нужна.

Высаживание рассады в открытый грунт

Рассаду, если она не «вытянута», сажаем на ту же глубину, что и в парнике, корни закрываем землей, но не придавливаем, а растения, при необходимости, подвязываем. Если же молодые томаты «вытянулись» (слишком выросли в парнике), вместе с корнями землей засыпается часть удлиненного стебля, а верхушку подвязываем. На закопанной части стебля скоро появятся боковые корни, так что корневая система от этого только усилится.

В первой декаде мая томаты пересаживаем под нетканый материал. Чтобы получить урожай как можно раньше, рассаду размещаем погуще: на расстоянии в 40-50 х 30-35 см для низкорослых сортов и 50-60 х 35-40 см для высокорослых (когда защиту уберем, их подвяжем к колышкам). В освободившиеся от рассады парники снова высаживают помидоры.

Формирование кустов томатов

По мере того, как овощи на даче подрастают, необходимо избавляться от пасынков (боковых побегов), это стимулирует образование и созревание плодов. Прежде всего удаляем побеги, образующиеся под кистями, поскольку они способны помешать нормальному развитию цветов и завязей.

Высокорослые сорта помидоров могут формироваться в 1, 2 или 3 стебля. При выращивании томатов в один стебель удаляем все остальные, при оставлении двух не удаляем только побег, появившийся возле первой кисти растения. Если оно будет иметь три стебля, третьим станет тот, что сформировался под вторым стеблем. Томаты полукарликовых сортов не требуют удаления лишних побегов.

Когда помидоры, подвязанные к проволоке, достигают её верхнего края, мы их прищипываем (срезаем верхушку стебля). Боковые стебли у овощей обрезаем, когда они начинают касаться соседей. Чтобы получить богатый ранний урожай, но с определенным ущербом дальнейшему, проводим прищипывание высокорослых слоев над третьей кистью (над ней должен остаться 1 лист).

Читать еще:  Как правильно посадить тюльпаны в глинистый грунт, чтобы они хорошо цвели

Те помидоры, что растут в парниках, формируем в 2-3 стебля (по 2-3 кисти на каждом). Все стебли прищипываем над вторым листом, по периметру парника натягиваем проволоку, которая станет для них опорой. Кроме, естественно, штамбовых (низкорослых) сортов, которые в подвязке не нуждаются. Растения нужно поливать, примерно, пару-тройку раз в неделю. В начале июня с парников снимаем нетканый материал (пленку) и рамы.

Если в начале роста помидоров в верхних слоях почвы не хватает воды, то это не уничтожит растение, а ограничит прирост зеленой массы у томатов, так что цветение и, соответственно, плодоношение наступят раньше. У овощей глубокая корневая система, так что полив необходим только в случае засухи. Вообще, их поливаем нечасто, но очень обильно.

В течение июля томаты, выращиваемые на открытом грунте, продолжаем подвязывать по мере роста. Нижние листья, которые пожелтели, засохли или поражены болезнью, удаляем и сжигаем, причем, как можно скорее, чтобы она не распространились и проводим обработку овощей соответствующими препаратами.

Также, в июле на дачном участке созревает первый урожай ранних сортов. Можно выделить три фазы зрелости помидоров: бланжевые (желтые), розовые и красные (полностью созревшие). Собирать лучше всего на последней фазе, но не допуская перезревания.

Если у плодов овощей глубокая чашечка, их срываем вместе с плодоножкой, чтобы не повредить плоды. Можно убирать и розовые томаты, это ускорит рост остальных плодов, а уже собранные помидоры, если их оставим в теплом месте, быстро дозревают.

Прищипывание помидор

В августе, обычно в начале третьей декады, проводим очередное прищипывание выращиваемых растений высокорослых сортов (над цветочной кистью должны остаться 2 листа). Это остановит рост лишних кистей, зато ускорит формирование плодов, которые, кроме еды пойдут и в заготовки, например, маринование (вот рецепт на зиму) или соление. Прищипку не проводим только среди больных растений, поскольку в этом случае обрезаемые листья являются главным аппаратом фотосинтеза, необходимого плодам.

Уборку овощей ведем в течение всего сентября и заканчиваем в октябре. Накануне заморозков убираем даже зеленые плоды томатов, которые могут дозреть в помещении, если их пересыпать опилками, торфом, соломенной резкой, да и просто, поместив в кладовку. В помещении с температурой около 10 градусов помидоры дозревают медленно, так что есть возможность до самого декабря иметь в распоряжении свежие плоды.

Что нужно знать при выращивании розовых томатов

Мы перезвоним Вам в ближайшее время

Общие особенности культуры, обусловленные ими особенности выращивания и возможные проблемы

По своему происхождению огородные томаты — субтропические растения, не случайно полностью в открытом грунте их удается выращивать только в достаточно теплых регионах, а во всех прочих — только рассадным способом. Это растение с весьма продолжительным вегетационным периодом (в среднем 120— 130 дней), и в течение этого периода, особенно если начать выращивание томатов рано, придется не раз вносить корректировки в уход за ним. Корневая система у томатов довольно развита, минимально допустимая высота горшка или ящика для них должна составлять 25 см (при этом урожайность будет меньше, чем в более высоких емкостях). Желательный диаметр горшка для постоянного содержания — 20—22 см. По высоте и ветвлению среди томатов выделяют детерминантные (Д) сорта (низкорослые и слабоветвящиеся, образующие от 2 до 7 кистей), супердетерминантные (С) (низкорослые, 2—3 кисти), полудетерминантные (П) (высокорослые, 8—10 кистей) и индетерминантные (И) (не просто высокие, а с неограниченным ростом). Разумеется, далеко не все из них можно успешно выращивать в комнатах. Из-за большой высоты растениям требуется подвязывание к опоре, а поскольку устроить нормальную шпалеру в комнатах невозможно, в этом качестве желательно использовать колышки (толстые прутья) длиной 70—80 см.

Лучшими сортами для комнатной культуры томатов традиционно считаются Балконное чудо , Белый налив , Де Барао (группа сортов) , Сибирский скороспелый , Линда и некоторые другие.
Белый налив — ранний, Д, плоды продолговатые, оранжево-красные; средняя масса плода — 80—132 г; урожайность в открытом грунте 2,8—8,1 кг/м2 (в комнатах меньше).
Балконное чудо. Сорт специально выведен для выращивания на балконе и в комнатах. Вегетационный период — 105—115 дней. Куст компактный, 30—40 см высотой. Плоды мелкие (массой 30—4-0 г), округлые, гладкие, насыщенно-красные, сладкие, ароматные. На рассаду в комнатах можно сеять с середины февраля, со второй половины апреля рассаду можно переместить в открытый грунт или пересадить в другую емкость. Плоды начинают созревать с июня.
Де Барао (исходный сорт) — среднеспелый, И (без формирования может вырасти высотой до 3—4 м), средняя масса плода — 30 г, плоды яйцевидные, красные; урожайность в открытом грунте 5—6 кг/м2 (в комнатах меньше). Сорта Де Барао золотой , Де Барао оранжевый, Де Барао розовый и Де Барао черный отличаются окраской и несколько большими размерами плодов (до 70 г у Де Барао розового), кроме того Де Барао золотой, оранжевый и черный слабо поражаются фитофторозом.
Сибирский скороспелый — ранний, Д, средняя масса плода — 62—114 г; урожайность в теплицах 6,3—9,5 кг/м2.
Интересны также сорта Вишенка , Вишня желтая , Груша красная , Груша розовая , которые выращивают в подвесной корзине.
Эти сорта не только долго плодоносят, но и имеют особую декоративность плодов, являясь украшением балкона и квартиры.

Оптимальное размещение

Лучше всего томаты себя чувствуют на южных окнах, восточные и западные допустимы, северные нежелательны (требуется интенсивное досвечивание).

Требования к температуре и температурному режиму

Хотя для открытого грунта томат слишком теплолюбивая культура (температура почвы, в которой он растет, не должна понижаться ниже 20 °С, уже при 15 °С развитие растений останавливается), это касается не столько показателей абсолютных величин температур, сколько длительности теплого периода (суммарных активных температур). Максимальный урожай помидоров можно получить при выращивании в температурных пределах от 20 до 25 °С. При более высоких температурах урожайность существенно уменьшается, а сильного перегрева томаты вообще не терпят. Поэтому, если расположить их в квартире рядом с отопительной батареей, обязательно надо использовать защитный экран (деревянную плиту или полиэтилен).
В целом же температурный режим меняется в зависимости от фазы развития томатов и освещенности.
До начала цветения томатам требуется: в солнечную погоду — 22—24 «С, в пасмурную погоду — 18—20 °С, ночью — 15—16 °С.
Во время цветения: в солнечную погоду — 24—26 «С, в пасмурную погоду — 20—22 °С, ночью — 16—18 °С.
В период плодоношения: в солнечную погоду — 24—28 °С, в пасмурную погоду — 20—22 °С, ночью — 18—20 °С.

Требования к почвенной смеси

Для выращивания томата оптимальны супесчаные и суглинистые почвы с рН около 6 и со слабокислой реакцией, но растения хорошо переносят и умеренно кислую почву.
Если почвенная смесь получилась слишком кислой, в нее добавляют известкующие материалы (мел, гашеную известь или известковый туф) в таком количестве, чтобы в результате рН составил 5,8—6,0. Эту смесь надо еще до посева семян обогатить минеральными удобрениями.
Традиционный набор удобрений для добавления в землесмесь в расчете на 10 л грунта: 7—10 г мочевины (карбамида), 30—40 г суперфосфата, 10—15 г сульфата калия, 3 г сульфата магния. Можно использовать готовые концентрированные удобрения с не очень высоким содержанием азота (применяются в указанных на этикетке дозах).

Выращивание рассады

Рассаду томатов можно выращивать в стандартных специальных почвенных смесях для рассады или в смеси огородной суглинистой почвы с перегноем в равных долях (в глинистую желательно добавить песок).
Перед посевом семена нуждаются в предпосевной подготовке (обеззараживание, подкормка семян удобрениями, предварительное проращивание).
Сроки посева зависят от сортовых особенностей и предназначения, но в среднем для комнатной культуры их можно начинать высевать с середины февраля, а далее — по желанию хоть круглый год. Семена томатов прорастают при комнатной температуре (от 15 °С и выше) в затененной и помещенной в теплое место емкости.
В стадии появления первой пары настоящих листочков рассаду надо распикировать, лучше всего в отдельные горшочки. Для их наполнения используется торфоперегнойная смесь (низинный сильно разложившийся торф, перегной и огородная почва в объемной пропорции 5:3:2).
На этой стадии томаты уже можно пересадить в постоянный горшок или ящик.

Требования к поливам

Потребность томата в воде сильно колеблется в зависимости от фазы его развития: она максимальна в момент прорастания семян и минимальна в период цветения. Зависит она и от температуры в комнате. Переувлажнения томаты не выносят.
Поначалу (при раннем посеве) поливать их надо в среднем 1—2 раза в неделю, начиная с мая — ежедневно или через день. Подросшие растения (после пересадки в постоянную емкость) поливают в зависимости от состояния почвы — когда она начнет высыхать.
На одно растение требуется около 0,5 л воды. Температура воды должна быть выше комнатной.

Требования к атмосферной влажности

В отличие от огурцов, томаты любят сквозняки и не переносят влажного воздуха. Самым лучшим способом повышения для них атмосферной влажности является проветривание. Нельзя размещать рядом со взрослыми растениями электроувлажнители (что не мешает поставить их возле другого подоконника) или вешать на ближайшую отопительную батарею мокрые тряпки, но эти же действия желательны, когда выращивается рассада до фазы 6—7 настоящих листьев.
После появления первых же бутонов и до завязывания плодов опрыскивание надо полностью прекратить, чтобы не мешать опылению.

Опыление

Теоретически (да и практически обычно тоже) томат — растение самоопыляющееся, однако для того чтобы опыление произошло и плоды завязались, воздух в комнатах должен быть сухим. В целом в комнатах томаты опыляются хуже, чем в открытом грунте и даже в теплицах, потому помимо более частого проветривания в этот период желательно помочь им, постукивая по кисти или по колышку, к которому привязано растение.
Цветочные бутоны у томатов в комнатах появляются в среднем через 40—45 дней после появления всходов, а цветение начинается 20—25 дней спустя. Более конкретные сроки зависят как от сорта, так и от долготы естественного светового дня (или длительности до-свечивания).

Подкормки

Рассаду обычно подкармливают дважды: в фазе появления 3—4 настоящих листьев и 5—6 настоящих листьев. Для подкормки используются минеральные удобрения.
В дальнейшем желательно подкармливать томаты ежедекадно (вдвое чаще, чем в теплицах). Обязательно надо подкормить томаты в период бутонизации.
Состав подкормок зависит от фазы развития растений, а также от грунта и основного удобрения.
В начале вегетации калия дают больше в сравнении с азотом — 3:1 или 2:1, а после завязывания плодов на 2—3 кистях это соотношение изменяют на 1:1 и 1:2. Можно использовать минеральные палочки, но в этом случае желательно добавить немного калийного удобрения в период бутонизации и завязывания плодов.
После подкормки растения надо промыть или хотя бы опрыснуть чистой водой, чтобы предотвратить ожоги листьев раствором удобрений.

Формирование растения

В комнатах томаты формируют только в один стебель. Все боковые побеги надо удалять, оставляя не более 3 см. Часть растений стоит прищипнуть над второй кистью, остальные — над 3—4-й кистью; над плодовой кистью должно остаться 2 листа. В комнатах обрезать верхушки можно маникюрными ножницами или острой бритвой.
Когда начнется период созревания плодов, на первой кисти надо удалить нижние листья, в первую очередь пожелтевшие, отмирающие, а затем и зеленые — это улучшает воздухообмен, повышает освещенность растений в приземной зоне и облегчает полив и сбор урожая. Листья удаляются не все сразу, а постепенно.

Прочий уход

По мере роста томатов желательно подсыпать в емкость грунт начиная с появления первой кисти слоями толщиной 2—3 см.
После поливов землю в горшке или ящике надо периодически рыхлить.

Выращивание томатов в гидропонной культуре

На гидропонике можно выращивать те же сорта, что и в обычном субстрате. Для этого требуется гидрогоршок высотой около 25 см.
Питательный раствор можно приготовить по «усредненному рецепту» (см. таблицу) из традиционных удобрений или из концентрированных специализированных удобрений.

Микроэлементы добавляют к готовым растворам, из расчета (мг на 1 л): сульфат железа — 6; борная кислота — 1,5; сульфат марганца — 1; сульфат меди — 0,2; сульфат цинка — 0,1; хлорид кобальта — 0,1; молибдат аммония — 0,1.
Кислотность питательного раствора для томата должна быть ниже, чем в открытом грунте, — с рН около 5.
Интересной особенностью выращивания томатов на гидропонике является то, что в качестве рассады можно использовать пасынки взрослых растений (удаленные при формировании куста). Для этого их сначала в течение 5—6 дней держат в обычной воде, а после появления корешков перемещают в гидрогоршок с питательным раствором.
В целом уход за томатами (за исключением связанных с особенностями собственно гидропоники агротехнических приемов) тот же, что и при выращивании в почве.

Особенности выращивания томатов (помидоров)

Навигация по записям

Особенность в выращивании томатов — в их любви к теплу, а также большому количеству солнечного света — это следует учитывать при посадке этих овощей, выбирая для них соответствующий участок на даче. А вот влажность воздуха томаты не любят: излишняя влажность может затруднить процесс опыления цветов и стать причиной грибных болезней. Зато в почве, особенно в глубоких слоях, влаги для корней помидоров должно быть достаточно, иначе может начаться опадение цветов и завязей. Лучше всего для выращивания помидоров подходят теплые почвы, богатые питательными веществами, в частности, более легкие супесчаные и суглинистые.

Читать еще:  Что делать в сентябре – 30 самых важных дел в саду, огороде и цветнике

Хорошо спланированный севооборот очень важен для помидоров, эти растения нельзя садить на том же дачном участке, который и раньше был задействован под томаты, картофель (здесь, чем эти овощи могут болеть), баклажаны (а здесь их болезни и вредители) и иные пасленовые (оптимальный перерыв — 3 года).

Значение выбора сорта томатов

Различные сорта помидоров (здесь их лучшие представители для теплиц и открытого грунта) могут различаться по высоте (низкие/штамбовые и высокие), по окраске плодов (округлые, уплощенные, удлиненные, гладкие, гофрированные), по цвету (красные, желтые) и по продолжительности периода вегетации. Для садовых и приусадебных участков лучше выбрать высокорослые сорта томатов. Овощи начнут плодоносить несколько позже, чем все остальные, зато плодоносят дольше, поэтому урожай на единицу площади будет выше.

Желательно выращивать помидоры только рассадой

Помидоры выращиваем только из рассады. Сроки посева в открытый грунт, парник или теплицу на даче напрямую зависят от того, когда понадобится рассада овощей, ведь растения будут готовы к пересадке через 50-60 дней. Чтобы посадить её после того, как исчезнет риск заморозков, семена томатов сеем в парник в начале апреля. Если же места в парнике много (то есть, есть возможность пикировать сеянцы на значительное расстояние), семена высеваем еще раньше. Также семена можно высеять раньше (на 10-14 дней), если помидоры будут укрыты нетканым материалом или пленкой.

Пикировка начинается проводиться, когда у сеянцев томатов появляются первые листочки (именно листочки, а не семядоли). Пикировать их можно в ящики на расстояние 8-10 на 10-15 см или в небольшие горшочки, которые потом плотными рядами ставятся в парник (когда рассада подрастет, горшочки можно расставить). Кроме того, во время пикировки удаляем все поврежденные растения, а также те, у которых не развились листочки.

Температура и полив

В парнике у томатов должно быть всегда тепло (16-20 градусов днем и 14-16 — ночью). Кратковременные похолодания (вплоть до нескольких градусов выше 0) большого вреда помидорам не принесут, а вот стабильно низкая температура особенно негативно повлияет на рассаду. Поливаем её так, чтобы не замочить листья, и, иногда, подкармливаем её минеральными удобрениями. Время от времени парник нужно проветривать. Рассаду из горшочков можно пересаживать в грунт, когда у нее появится первое соцветие.

Пересадка рассады томатов в почву

Перед высадкой томатов почву на участке выравниваем и удобряем; чем больше лет прошло со времени внесения навоза, тем больше для участка под овощи требуется минеральных удобрений. Снизить дозу минеральных удобрений можно, если внести вместе с ними органические. Идеальный вариант — выращивание помидоров на второй год после внесения навоза.

Рассаду томатов из парника перед пересадкой проливаем, а потом разрезаем землю между растениями ножом. Это делается для того, чтобы каждый экземпляр получил собственный корневой ком, который поможет растению лучше прижиться.

Парафинирование корней — по желанию

Существует рекомендация погружать корни рассады овощей сначала в жидкий парафин (температура — около 53 градусов), а потом в холодную воду. В результате корневой ком у помидора покроется слоем парафина, благодаря чему он не будет рассыпаться, но и не задержится в развитии.

Ту рассаду томатов, что выращивалась в горшочках, достаем непосредственно перед переносом в грунт. Если же она готовилась в картонных коробочках или питательных кубиках, ее высаживаем в землю вместе с ними.

Посадка рассады в грунт и выращивание томатов

Схема посадки и опоры

Расстояние между отдельными растениями зависит от способа выращивания (два ряда помидоров могут быть привязаны к проволоке, или же они привязываются к колышкам разными способами). Если нужно сформировать куст томата в один стебель, рядки должны находиться на расстоянии 60-80 см друг от друга (направление: север-юг), так что расстояние между растениями одного рядка будет 40-50 см. Если формируем два или три стебля, интервалы между рядками овощей и отдельными экземплярами увеличиваем на 10 см.

Можно, также, укрепить томаты на толстых проволоках, одна часть которых вкопана в землю так, что 4 проволоки образуют 4 угла квадрата, а вторая привязана к колышку, находящемуся в середине этого квадрата (в итоге получается некое подобие пирамиды). Помидорам низкорослых сортов подвязка при выращивании не нужна.

Высаживание рассады в открытый грунт

Рассаду, если она не «вытянута», сажаем на ту же глубину, что и в парнике, корни закрываем землей, но не придавливаем, а растения, при необходимости, подвязываем. Если же молодые томаты «вытянулись» (слишком выросли в парнике), вместе с корнями землей засыпается часть удлиненного стебля, а верхушку подвязываем. На закопанной части стебля скоро появятся боковые корни, так что корневая система от этого только усилится.

В первой декаде мая томаты пересаживаем под нетканый материал. Чтобы получить урожай как можно раньше, рассаду размещаем погуще: на расстоянии в 40-50 х 30-35 см для низкорослых сортов и 50-60 х 35-40 см для высокорослых (когда защиту уберем, их подвяжем к колышкам). В освободившиеся от рассады парники снова высаживают помидоры.

Формирование кустов томатов

По мере того, как овощи на даче подрастают, необходимо избавляться от пасынков (боковых побегов), это стимулирует образование и созревание плодов. Прежде всего удаляем побеги, образующиеся под кистями, поскольку они способны помешать нормальному развитию цветов и завязей.

Высокорослые сорта помидоров могут формироваться в 1, 2 или 3 стебля. При выращивании томатов в один стебель удаляем все остальные, при оставлении двух не удаляем только побег, появившийся возле первой кисти растения. Если оно будет иметь три стебля, третьим станет тот, что сформировался под вторым стеблем. Томаты полукарликовых сортов не требуют удаления лишних побегов.

Когда помидоры, подвязанные к проволоке, достигают её верхнего края, мы их прищипываем (срезаем верхушку стебля). Боковые стебли у овощей обрезаем, когда они начинают касаться соседей. Чтобы получить богатый ранний урожай, но с определенным ущербом дальнейшему, проводим прищипывание высокорослых слоев над третьей кистью (над ней должен остаться 1 лист).

Те помидоры, что растут в парниках, формируем в 2-3 стебля (по 2-3 кисти на каждом). Все стебли прищипываем над вторым листом, по периметру парника натягиваем проволоку, которая станет для них опорой. Кроме, естественно, штамбовых (низкорослых) сортов, которые в подвязке не нуждаются. Растения нужно поливать, примерно, пару-тройку раз в неделю. В начале июня с парников снимаем нетканый материал (пленку) и рамы.

Если в начале роста помидоров в верхних слоях почвы не хватает воды, то это не уничтожит растение, а ограничит прирост зеленой массы у томатов, так что цветение и, соответственно, плодоношение наступят раньше. У овощей глубокая корневая система, так что полив необходим только в случае засухи. Вообще, их поливаем нечасто, но очень обильно.

В течение июля томаты, выращиваемые на открытом грунте, продолжаем подвязывать по мере роста. Нижние листья, которые пожелтели, засохли или поражены болезнью, удаляем и сжигаем, причем, как можно скорее, чтобы она не распространились и проводим обработку овощей соответствующими препаратами.

Также, в июле на дачном участке созревает первый урожай ранних сортов. Можно выделить три фазы зрелости помидоров: бланжевые (желтые), розовые и красные (полностью созревшие). Собирать лучше всего на последней фазе, но не допуская перезревания.

Если у плодов овощей глубокая чашечка, их срываем вместе с плодоножкой, чтобы не повредить плоды. Можно убирать и розовые томаты, это ускорит рост остальных плодов, а уже собранные помидоры, если их оставим в теплом месте, быстро дозревают.

Прищипывание помидор

В августе, обычно в начале третьей декады, проводим очередное прищипывание выращиваемых растений высокорослых сортов (над цветочной кистью должны остаться 2 листа). Это остановит рост лишних кистей, зато ускорит формирование плодов, которые, кроме еды пойдут и в заготовки, например, маринование (вот рецепт на зиму) или соление. Прищипку не проводим только среди больных растений, поскольку в этом случае обрезаемые листья являются главным аппаратом фотосинтеза, необходимого плодам.

Уборку овощей ведем в течение всего сентября и заканчиваем в октябре. Накануне заморозков убираем даже зеленые плоды томатов, которые могут дозреть в помещении, если их пересыпать опилками, торфом, соломенной резкой, да и просто, поместив в кладовку. В помещении с температурой около 10 градусов помидоры дозревают медленно, так что есть возможность до самого декабря иметь в распоряжении свежие плоды.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector