Содержание

Профилактика болезней рассады – полезные советы от агронома

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Профилактика фитофторы – советы агронома

5 главных мероприятий от фитофторы

Эта коварная болезнь может в одночасье загубить томаты, сведя к минимуму весь будущий урожай.

Как же от нее защищаться? Займемся профилактикой!

Пять главных мероприятий от фитофторы

1. Фитофтора любит загущенность. Поэтому регулярно удаляйте у томатов пасынки, а также нижние листья до первой цветочной кисти.

2. Проветривайте теплицу, следите, чтобы воздух в ней был сухим, т.к. образование конденсата на пленке и попадание капель на листья приводят к быстрому распространению болезни.

Новейший магнитный usb-кабель USLION для быстрой зарядки мобильного телефона за 1 доллар!

3. Подкармливайте томаты при образовании плодов фосфорными и калийными удобрениями — это способствует укреплению их иммунитета.

4. Каждые 7-10 дней делайте профилактические опрыскивания. В начале сезона допустимы химические препараты: Пеннкоцеб, Ридомил — по инструкции.

5. С появлением маленьких завязавшихся плодов лучше воспользоваться народными средствами для обработок:

  • 1 л перебродившего кефира на 10 л воды;
  • полведра древесной золы залить 10 л воды, настоять три дня, периодически перемешивая. Отстоявшуюся жидкость слить, довести объем до 30 л и добавить 30-35 мл жидкого мыла;
  • при первых признаках фитофторы растения можно полить раствором дрожжей (80 г на ведро воды);
  • помогает йодо-молочный «коктейль»: 1 л молока и 20 капель йода на 10 л воды.

© Автор: Янина ГОРБАТЕНКО. агроном, г Могилев

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как бороться с фитофторой?
Появление бурых грязных пятен, хотя бы на единичных плодах, я воспринимаю как сигнал предельной опасности — это фитофтора.
В таком случае полностью очищаю кусты, а весь снятый урожай помидоров, пусть даже они выглядят внешне совершенно здоровыми, подвергаю прогреванию — необходимо убить споры возбудителя болезни, которые непременно есть на плодах. Как известно, этот паразит не терпит температуры в пределах 50 градусов.
Я делаю своим помидорам горячую ванну в нагретой воде (45-50 градусов, длительность – 1Q-15 минут в зависимости от размеров плодов). Проще всего это сделать в ванне городской квартиры, но и непосредственно на даче неоднократно приходилось проводить «купание» в кастрюле на плите.

Пробовал и сухой прогрев в вытопленной и немного остывшей печке.
Результат одинаково положительный. Интересно, что в подогретых помидорах, у которых грибок забрался глубоко, симптомы фитофторы проявляются очень быстро, на 2-3-й день. Однако доля таких плодов в моей практике не превышала 10 %. Таковы были максимальные отходы. А все остальное, как правило, сохранялось и употреблялось.

В этом году туманы начались еще в июле. Как ни пыталась защитить помидоры в парнике от фитофторы, ничего не помогло. И Фитоспорином раз в две недели опрыскивала, и НВ-101 применяла, и соломой мульчировала. Поливала только через бутылки, вкопанные прямо к корням. Может, не учла что-то? Как надо было ухаживать за томатами в такое дождливое лето?

Дожди и жара способствуют развитию болезней овощных культур, в том числе и томатов. Но даже в таких условиях можно защитить растения от фитофторы. Автор вопроса придерживалась неплохой схемы выращивания помидоров и в более сухое лето, вероятнее всего, избежала бы проблем. Но в этом году одних лишь биопрепаратов было недостаточно. Следовало включить в комплекс профилактических мероприятий как минимум два опрыскивания контактным медьсодержащим препаратом (бордоской жидкостью, Азофосом). Первый раз нужно было обработать через 14 дней после высадки рассады, второй — спустя еще 2 недели.

Вместо стимулятора роста НВ-101 следовало использовать препарат Богатый, в котором, помимо микро- и макроэлементов, содержится Фитоспорин. Неплохо было бы добавить обработки раствором молочной сыворотки (1:10).
Если автор вопроса срезала пасынки ножницами или ножом, то могла занести инфекцию от больных растений к здоровым. Пасынки нужно выламывать (легче это делать через 2-3 часа после полива). Использовать же нож или ножницы можно, если после каждого куста обеззараживать инструмент (водкой либо перекисью водорода).

Все знают, насколько опасной может быть фитофтора. Я многие годы боролась с этой болезнью с переменным успехом, пока один наш самый опытный в садовом товариществе дачник не поделился необычным, но очень эффективным способом борьбы с фитофторозом.

Нужно купить в аптеке 10 таблеток «Фурацилина», тщательно измельчить их и растворить в 10 л воды. Этот раствор не портится в течение длительного времени, если его хранить в темном прохладном помещении (подвале). Для профилактики фитофторы достаточно трех обработок за сезон. Первый раз – до цветения, второй – при появлении завязей и третий – в начале осени, когда на кустах дозревает последняя волна плодов.

С фитофторой борюсь так. Развожу в ведре воды 3-4 ст.л. хвойного концентрата для ванн и опрыскиваю кусты. Если не нахожу концентрат в продаже, собираю свежую еловую или сосновую хвою. Заливаю 2 кг иголок 10 л горячей воды и настаиваю неделю в защищенном от света месте, ежедневно перемешивая.
Перед обработкой настой процеживаю и, чтобы не обжечь листья, развожу водой 1:5. Опрыскиваю растения утром или вечером, но никак не в период дождей и при обильной росе. Могу добавить в готовый раствор 1 ст.л. стружки хозяйственного мыла и 1 ст. золы — это помогает устранить эффект подкисления почвы от иголок.

СОВЕТ: Помимо профилактики фитофторы, хвойный настой эффективен от тли, крестоцветной блошки, колорадского жука. А подходит он для всех огородных и даже садовых культур.

Для профилактики фитофторы по 1,5 ст. мезги чеснока и розового раствора марганцовки развожу в 10 л воды и опрыскиваю томаты из расчета по 0,5 л на один куст.

Всегда поливаю томаты только под корень в утренние часы, а после проветриваю теплицу.

В период созревания плодов стараюсь опрыскивать растения биологическими препаратами — Фитоспорином-М (5 г на 10 л воды) или Экосилом (15 капель наЗ л воды).

Для защиты от фитофторы эффективна такая смесь: 1,5 ч.л. зеленки, 2 л коровьего молока, по 1 ст.л. пищевой соды, гашеной извести и медного купороса на 10 л воды. Обрабатывать кусты дважды в месяц.

Фитофтороз появляется в сырую прохладную погоду, что, учитывая особенности нашего петербургского климата, делает его самой опасной и частой болезнью томатов. Заметила: сначала фитофтороз проявляется на картофеле. Даже если заболели не мои посадки, а у кого-то в округе, принимаю меры.

Днем и на ночь теплицу с томатами закрываю, а проветриваю ранним утром, пока на траве лежит роса и фитофтора не гуляет с воздушными потоками. С конца июля каждые 5-7 дней опрыскиваю растения медьсодержащими препаратами — например, 1 %-ным раствором бордоской смеси (10 г на 1 л воды) или Оксихомом. Последний, кстати, предохраняет не только от фитофтороза, но и от другой часто встречающейся болезни томатов — кладоспориоза (он же бурая пятнистость листьев, листовая плесень), которую часто путают с фитофторой. Пыталась бороться с этими болезнями опрыскиванием Фитоспорином, но он хорош лишь для профилактики. Если болезни уже появились, он не помогает, а вот Оксихом в какой-то мере сдерживает их развитие.

СОВЕТ! Если проморгала, и на кустах появляются первые признаки фитофторы, осторожно состригаю дольки пострадавших листиков, выношу из теплицы и сжигаю — это снижает распространение эпидемии.

Урок 1. Выращиваем здоровую рассаду: профилактика возможных проблем

Уже в феврале садоводы начинают заниматься выращиванием рассады. Дело это хлопотное… Чтобы результат не разочаровал, нужно знать некоторые тонкости, о которых мы и расскажем. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, то «домашняя» рассада, которой приходится ютиться на тесном окошке, получится крепкая и здоровая.


Здоровая и крепкая рассада залог богатого урожая

Конец февраля и март – это время, когда можно высевать на рассаду семена большинства овощных и декоративных травянистых растений (как однолетних, так и многолетних). Мало у кого из нас есть возможность выращивать овощи и цветы практически в идеальных условиях теплиц, где можно регулировать температуру, уровень освещенности и влажности воздуха. Поэтому большинство садоводов вынуждено ютить рассаду на подоконниках.

Обработка семян перед посевом: чем и как

Итак, список культур, которые вы планируете вырастить в этом году, составлен, все необходимые семена выбраны, инвентарь подготовлен. Пора приступать к предпосевной обработке семян. Различные способы обработки направлены в первую очередь на ускорение их прорастания. Чаще всего их используют для туговсхожих экземпляров, а также для семян с толстыми стенками. Способов предпосевной обработки несколько: стратификация, скарификация, промораживание, обработка различными препаратами (регуляторами роста, биостимуляторами). Давайте остановимся на каждом способе подробнее.


Предпосевная обработка семян направлена в первую очередь на ускорение их прорастания

Стратификация

Первый, самый распространенный способ – стратификация. Это выдерживание семян при низких, но обязательно положительных температурах. В квартире такие условия можно «найти» в холодильнике, в отделении для овощей. Для стратификации семена смешивают с песком (который предварительно слегка увлажняют) в соотношении 1:3, 1:5, кладут в мешочки или пластиковые стаканчики (первый вариант предпочтительнее) и оставляют хотя бы на 2 месяца. Обязательно за время стратификации нужно несколько раз слегка увлажнять песок, чтобы семена не высыхали, а наоборот, набухали. После посева они дают неплохой процент всхожести (он всегда выше, чем у семян, которые не были стратифицированы).

Читать еще:  Сеем перцы на рассаду (два способа)

Стратификация может быть естественной (при этом семена некоторых культур просто высеваются под зиму) и искусственной (тогда семена убирают в холодильник или специальные помещения с регулируемой температурой). Большинству семян для нормального прорастания достаточно выдерживания в течение нескольких месяцев, но есть культуры (например, адонис), которым нужна стратификация в течение нескольких лет!


После стратификации семена дают неплохой процент всхожести

Скарификация

Следующий способ – скарификация. Она хороша для толстостенных семян и направлена именно на разрушение твердой оболочки. Скарификация может быть механической, когда семена перетирают с помощью песка, обрабатывают наждачной бумагой. Особенно крепкие экземпляры даже надпиливают с помощью напильника. Еще одна разновидность скарификации – это термическая, когда семена сначала промораживают, а затем обрабатывают кипятком.

Все выше названные способы без особых усилий можно воспроизвести в условиях квартиры. Тогда как последняя разновидность скарификации – химическая – довольно трудна и лучше самим ее не применять. Заключается она в обработке семян химическими препаратами, чаще всего для этих целей используют слабые растворы соляной или серной кислоты.


Скарификация хороша для толстостенных семян

Промораживание

Следующий способ – промораживание. Он заключается в выдерживании семян при отрицательных температурах. Семена кладут в холщовые мешочки и просто закапывают в начале зимы в саду в самом темном месте, где много снега и он долго не тает. И там они лежат до весны. Данный способ не только обеспечивает появление более дружных всходов, но даже помогает полученным из этих семян растениям лучше переносить заморозки. Это важно для таких теплолюбивых культур как петуния, бархатцы, шалфей блестящий, которые даже при кратковременном понижении до – 0,4ºС погибают.

Обработка стимуляторами роста

Еще один способ – обработка семян различными стимуляторами роста (препаратом «Фитозонт Универсальный» и биостимуляторами, например, раствором элеутерококка или соком алоэ). Обработка семян препаратом «Фитозонт Универсальный» направлена на повышение энергии прорастания, применяется для улучшения приживаемости рассады, усиления ростовых процессов, повышения устойчивости растений к поражению возбудителями грибных заболеваний, в будущем – увеличения урожайности огородных растений. Семена перед посевом достаточно замачивать в течении 30 минут в растворе препарата (всего 3 капли на 1 л воды).

Обеззараживание

Обеззараживание почвы помогает бороться с главными заболеваниями рассады – корневыми гнилями (наиболее подвержены поражению баклажаны, капуста, томаты и перец, однолетние астры, гвоздика, душистый горошек, примулы, шалфеи) и «черной ножкой» (чаще всего от заболевания страдают однолетние астры, антирринум, левкой, капуста, томаты). Как правило, для обеззараживания семена замачивают в растворе фунгицида. Особенно актуальна эта процедура для семян, которые вы собирали самостоятельно. А вот новомодные инкрустированные и дражированные семена замачивать ни в коем случае нельзя. Их оболочка уже содержит компоненты, которые защитят проростки от болезней и вредителей.


При посеве томатов, капусты и однолетних астр почву нужно обеззараживать, так как эти культуры чаще всего поражаются «черной ножкой»

Как подготовить правильную почву

Правильно подобранная почвенная смесь – это практически половина успеха при выращивании рассады. На старом, зараженном грунте здоровой, крепкой рассады не получится. Для различных культур его состав может быть различным. Но есть несколько общих условий.

Почва не должна быть слишком плодородной. Да, это звучит странно. Ведь нам кажется, чем больше питательных элементов, тем лучше. Но нет! Растения будут активно расти, даже слишком активно, а обеспечить их достаточным освещением – проблематично. Итог – сильно вытянутая, дохленькая рассада, все свои силы тратящая на поиск хотя бы лучика света.


Излишне плодородная почва провоцирует вытягивание рассады

Почвенная смесь должна быть свежей. Лучше использовать ту землю, в которой ничего не выращивали до этого, а если и сеять в ранее использованный субстрат, то только после предварительного пропаривания.

Однолетние астры, бальзамины, душистый горошек, томаты, капуста и огурцы больше других культур страдают от «черной ножки». Поэтому эти растения лучше сеять в специально подобранную смесь, которая должна состоять из торфа, дерновой земли и песка в соотношении соответственно 1:3:1. Это не гарантирует стопроцентный успех, но даст больше шансов для получения здоровой рассады. Если же у вас нет возможности составить такую почвенную смесь, можно воспользоваться обычным субстратом, но предварительно его необходимо обеззаразить — пропарить в духовке или обработать специальными препаратами.


Почвенная смесь должна быть свежей, но при этом не слишком плодородной

Грунт можно пропаривать дома, в духовке. Для этого землю высыпают в таз, потом увлажняют и ставят в духовку часа на два. Духовка должна быть разогрета не выше, чем до +85ºС. Если температура будет больше – начнут выпариваться торф, перегной, то есть органическая составляющая субстрата. Процесс этот не сложный, но грязный и не самый приятный.

Если решите сами пропаривать почву, дадим один полезный совет: определить готовность субстрата поможет обычная картофелина. Положите грунт в марлю, а потом – в дуршлаг. Сделайте для него водяную баню: заполните на четверть водой большую кастрюлю и поместите в нее дуршлаг со всем его содержимым. Пришло время сырой картофелины: ее нужно слегка заделать в почву. Всю конструкцию следует поставить на плиту и кипятить. Как только картофель станет мягким, грунт обеззаражен. В среднем на пропаривание одного дуршлага почвы уходит 15 минут.

Если вы не готовы пачкать кухню и заниматься пропариванием, советую воспользоваться специально для этого созданными препаратами. Один из них – препарат «Здоровая земля». Он отлично обеззараживает почву и подавляет грибные инфекции в зоне корней. Применяется при посеве на рассаду цветочных культур. Обработка этим препаратом защищает молодые растения от «черной ножки» (дезинфекция почвы после высева семян методом полива), а также от вертициллезного увядания, ризоктониозной, питиозной и фузариозной гнилей (полив почвы в горшках в период вегетации растений).


После посева семян цветов аккуратно пролейте почву специальным раствором

Освещение рассады

Считается, что больше всего повезло тем садоводам, у кого окна квартиры ориентированы на юг, юго-запад или юго-восток. Повезло-то, повезло, но не очень: за двойными стеклами света все равно недостаточно (чего уж говорить по обладателей северных окон). Что же делать, чтобы обеспечить молодые растения нужным количеством света? Ответ прост – подсвечивать. Для этого над посевами устанавливают светильники (не обязательно специальные для растения, они могут быть и обычными), в которые вкручивают лампочки мощностью 40 Вт. Хорошо, если одна будет холодноватого голубого тона, а вторая – теплого, желтоватого.


Молодые растения на подоконнике должны быть обеспечены достаточным количеством света

Можно использовать и обычные лампочки накаливания, но есть одно «но»: они дают слишком много тепла, которое может вызвать перегрев растений. Для подсвечивания можно использовать лампы дневного света, которые дают холодный свет или дуговые ртутно-люминесцентные лампы. Хорошие результаты получаются при использовании разрядных натриевых и металлогалогенных ламп. Они дают свет в красном и оранжевом диапазоне спектра. Вследствие чего ускоряется рост и развитие растение. Конечно, при использовании этих ламп, растения испытывают некоторый дефицит лучей синего спектра, но частично это компенсируется естественным светом из окна.

В продаже можно найти специальные фитолампы, которые обеспечивают наиболее оптимальный спектр излучения для хорошего роста и развития растений, не нагреваются и служат очень долго, более 10 тыс. часов. Но у таких ламп нет влагозащиты, поэтому при поливе нужно оберегать приборы от попадания влаги.

Еще один момент, который нельзя забывать при подсвечивании растений: расстояние от фитолампы до молодых сеянцев должно быть не менее 10 см, по мере роста рассады его увеличивают до 30-40 см. Если же вы пользуетесь обычной лампой накаливания, тогда ее изначально необходимо поставить на расстоянии не менее 30 см (чтобы не перегреть и не сжечь рассаду) и по мере роста отодвигать. Молодым растениям для хорошего роста и развития необходимо не менее 12 часов светового дня. Поэтому, если у вас северные окна, подсветку включайте ежедневно, если они выходят на юг, юго-запад или юго-восток – только в пасмурные дни.


Расстояние от ламп до сеянцев должно быть не менее 10 см

Но даже если нет возможности достаточно подсвечивать вашу рассаду – не стоит расстраиваться, существуют специальные препараты, позволяющие укрепить сеянцы и предотвратить их вытягивание. Раствором препарата «Рэгги» (1 мл на 1 воды) проводят трехкратное опрыскивание рассады томатов, начиная с фазы 2-4 листьев, с интервалом 5-8 дней. Рассаду перца рекомендуется полить под корень один раз аналогичным раствором в фазе 3-4 настоящих листьев. Полив под корень — альтернативный вариант. Рассаду капусты поливают свежеприготовленным раствором (3 мл препарата на 1 л воды). Первый раз – в фазе семядольных листьев, второй и третий – с интервалом 7 дней.

Температурный режим

Нормы полива

Сеянцы нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания субстрата. Поверхностные посевы следует увлажнять аккуратно. Это можно делать с помощью пульверизатора или из пипетки, капая в междурядья. Все остальные посевы можно поливать из леечки. Старайтесь использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры, она способствует хорошему росту корней.


Поверхностные посевы увлажняйте аккуратно, например при помощи пульверизатора

Влажность воздуха

Оптимальной влажностью воздуха для сеянцев считается 60–70%. В квартирах из-за центрального отопления воздух очень сухой, поэтому чтобы обеспечить молодым растениям достаточную влажность, их нужно регулярно опрыскивать.


Регулярное опрыскивание рассады помогает поддерживать достаточную влажность воздуха

Еще один совет: поддерживать постоянную влажность можно, подстелив под горшочки полиэтиленовую пленку. Ее края загните так, чтобы получилось некое подобие парничка без крыши. Высота стенок этого парничка должна быть на 30 см выше, чем край горшочков.

Домашнее задание

Рейтинг слушателей

Вопросы к уроку

Задавайте вопросы, помогайте советами другим ученикам и вам будут начислены дополнительные баллы

Профилактика болезней рассады – полезные советы от агронома

Добавление статьи в новую подборку

Рассказываем, как вырастить здоровую, крепкую рассаду и не потерять урожай.

Читать еще:  Сады у залива – удивительные сингапурские сады будущего

Казалось бы, вырастить рассаду проще простого: посеял семена, дождался всходов, подрастил сеянцы до нужного размера и пересадил в грунт. Но если вы хотите, чтобы растения не болели, хорошо прижились на новом месте и радовали высоким урожаем, придется немного постараться.

Шаг 1 – подготовка емкостей для рассады

Профилактика любых заболеваний рассады начинается еще до посева, а именно с подготовки тары и грунта.

Если емкости для рассады использовались раньше, их в обязательном порядке необходимо продезинфицировать.

Для обеззараживания емкостей можно использовать розовый раствор перманганата калия

Шаг 2 – подготовка грунта

Если вы начинающий огородник, лучше всего покупать готовую почвосмесь от проверенного производителя в специализированном магазине.

Конечно, можно подготовить грунт и в домашних условиях. В этом случае качество почвосмеси будет зависеть от того, насколько грамотно вы соблюдете оптимальные пропорции.

Состав грунта для рассады зависит от конкретной овощной культуры

После подготовки смеси стоит проверить ее на кислотность (с помощью обычной лакмусовой бумажки). Для каждой культуры оптимальные значения pH свои, но в среднем они колеблются в промежутке от 6,0 до 7,0 единиц.

В почвосмесь для рассады нельзя добавлять грунт, куда в течение прошлого года вносили навоз (свиной, конский, коровий). Часто в нем попадаются соли лизунца, которые не позволяют растениям поглощать воду с питательными веществами. Засоленность почвы может привести к гибели рассады.

Готовый грунт в обязательном порядке дезинфицируют. Домашний грунт либо прокаливают, либо пропаривают в духовке, пароварке или микроволновке.

С уничтожением возбудителей инфекции такие меры справляются хорошо, но одновременно с патогенами убивается весь комплекс живых организмов.

Перед посевом почву необходимо не только продезинфицировать, но и обогатить питательными веществами

Обеднение почвы после дезинфекции может негативно сказываться на здоровье рассады. Например, из-за отмирания нитрифицирующих бактерий в грунте очень быстро накапливается аммиак и образуется легкоусвояемый марганец, что для многих растений весьма опасно.

Чтобы обогатить почву полезными микроорганизмами, используют препараты, содержащие фунгицидные и азотфиксирующие бактерии, калий и фосфомобилизирующие бактерии (например, Биокомплекс БТУ для почвы, 10 мл на 5 литров воды).

Между внесением биопрепаратов и посевом семян должно пройти немного времени (от двух до трех суток).

Шаг 3 – подготовка семян

Главные цели предпосевной обработки – отбраковать некачественные семена и повысить всхожесть оставшихся, улучшить качество рассады.

В домашних условиях семена можно подвергнуть следующим процедурам:

  • калибровка;
  • замачивание;
  • закаливание;
  • барботирование;
  • прогревание;
  • обработка удобрениями и стимуляторами роста;
  • обеззараживание.

Естественно, не стоит применять сразу все способы предпосевной подготовки на одних и тех же семенах. Достаточно сочетания двух или трех. Например, закаливания, барботирования и обеззараживания.

Если вы собираетесь выращивать рассаду из покупных семян, прошедших обработку (протравливание, инкрустация, дражирование), дополнительно готовить их к посеву не нужно.

Ни в коем случае нельзя пропускать этап обеззараживания семян. Учитывайте, что большая часть инфекционных заболеваний передается именно через семена, хотя болезнь может проявиться только на взрослом растении.

Например, при заражении семян огурца фузариозом, мицелий гриба растет вместе со стеблем растения, и только когда начинают появляться молодые огурчики, активизирует свою «деятельность», в результате чего проявляются внешние симптомы – увядание, отмирание тканей, гниль плодов. Поэтому семена перед посевом нужно обязательно обеззараживать.

Самый простой и доступный способ обеззараживания семян – замочить их на 20-30 минут в 1%-ном растворе перманганата калия (марганцовки), после чего промыть в чистой воде и подсушить.

Большинство домашних способов обеззараживания семян убивает только часть патогенов

Правда, стоит понимать, что марганцовка способна уничтожить лишь те патогены, которые находятся на поверхности семян. Инфекционным возбудителям, которые «живут» внутри семени, такая процедура не страшна.

Разумно сочетать обеззараживание с прогреванием семян, однако в домашних условиях не всегда удается выдерживать стабильную температуру 40оС в течение трех суток. Есть риск перегреть семена и повредить часть зародышей.

Конечно, уничтожить все патогенные микроорганимы могут химические протравители, но ни одно из них не рекомендовано для использования в домашних условиях – это может быть опасно! Выход один – обратиться к бактериальным препаратам, которые содержат фунгициды. Например, Биокомплекс БТУ (при использовании этого препарата можно обойтись без дополнительной обработки удобрениями и стимуляторами роста).

Чтобы фунгициды, удобрения и регуляторы подольше задержались на семенах и дали хороший эффект, можно использовать биоприлипатель Липосам, который пластично покрывает поверхность семян полимерной оболочкой. Заодно он удерживает в семенах влагу. На 0,5 л воды достаточно 5 мл прилипателя.

Шаг 4 – посев

После того как семена, грунт и емкости подготовлены, пора приступать непосредственно к посеву.

Главное, что следует четко соблюдать – это сроки посева и глубину заделки семян. Дату посева рассчитывают исходя из предполагаемой даты высадки рассады и оптимального возраста растений на этот момент. Естественно, что для каждой культуры (и даже для каждого сорта) эти данные будут различаться.

Глубина заделки семян в почву – важное условие успешного выращивания рассады

Вся основная информация по посеву, высадке в грунт и выращиванию указана на упаковке. Мы же приведем примерные сроки прорастания семян в зависимости от культуры.

Борьба с болезнями и вредителями рассады

Как и взрослые растения, рассада иногда болеет: чаще всего молодые ростки повреждаются плесенью и черной ножкой. Не меньший урон, чем болезни, наносят рассаде вредители – тля и белокрылка. Чтобы не допустить развития заболеваний рассады, необходима профилактика, включающая обеззараживание инвентаря, предпосевную подготовку почвы и создание сеянцам оптимальных условий.

Чем болеет рассада?

Заболевания рассады могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В соответствии с этим применяется различная тактика лечения.

Инфекционные заболевания делятся на 2 группы в зависимости от того, что становится их причиной. Чаще всего возбудителями бывают условно-патогенные микроорганизмы, которые называются так потому, что их присутствие становится заметным в тот момент, когда растения по какой-либо причине ослабевают. В остальное время они никак себя не проявляют. Болезни рассады, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, излечиваются. Нередко для этого достаточно перевезти рассаду (например, из квартиры в парник).

Другую группу составляют высокопатогенные микроорганизмы, при поражении которыми сеянцы и рассада в большинстве случаев погибают.

Поскольку болеет рассада по разным причинам, то и профилактика инфекций строится на разных принципах. Чтобы растения не слабели и не становились жертвой условно-патогенных микробов, необходимо создавать оптимальные условия выращивания рассады, что существенно поднимает ее иммунитет.

Опасные инфекции заносятся в помещение разными путями, например с семенами, овощами, фруктами, ящиками, контейнерами или огородным грунтом.

Обработка рассады от опасных болезней

Для недопущения развития опасных заболеваний требуется тщательно следовать некоторым рекомендациям:

  • обеззараживайте инвентарь, оборудование и помещение;
  • обрабатывайте огородную землю, взятую для рассады (о том, как это делать, говорилось выше);
  • не смешивайте кухонную утварь (ложки, ножи и т.д.) с теми инструментами, которые используете при работе с растениями;
  • протравливайте семена, если это не было сделано производителем.

Кроме того, есть специальные санитарные приемы обработки семян рассады от болезней, которыми надо пользоваться:

  • приступая к работе с семенами, застелите поверхность стола белой бумагой;
  • рассыпьте на столе купленный посевной материал и осмотрите его. Для качественных здоровых семян характерны примерно одинаковые окраска и размер. При наличии каких-либо изменений на светлых семенах (сладкий перец, помидоры) образуются темные пятна;
  • если семена кажутся подозрительными, но выбрасывать их не хочется (например, по причине редкости сорта или высокой цены), с помощью пинцета отберите те из них, которые визуально кажутся здоровыми, и обработайте их с целью обеззараживания. Все остальное, включая упаковку, подлежит уничтожению;
  • если семена склеились, обязательно разъедините их, чтобы протравливание прошло более эффективно;
  • нередко приходится работать с семенами разных сортов. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, тем более в случае обнаружения инфицированного материала. Закончив работу с одним сортом, вымойте руки, прежде чем заняться другим. Для всех процедур у каждой культуры должна быть отдельная емкость;
  • если инфекция обнаружилась на стадии проращивания семян (это выглядит как размягчение корешка или его отпадение), то с ними однозначно необходимо расстаться. В том случае, если все-таки есть сомнения, понаблюдайте за проростками в течение 2-3 дней.

Не менее важно уметь отличить, когда рассада подверглась вялотекущей инфекции, а когда — опасной. Основная разница между ними заключается в темпах распространения. При вялой инфекции у рассады изменяется цвет (она бледнеет, желтеет), задерживается рост, все выглядит так, как будто растения испытывают нехватку азота. Когда сеянцы или рассада начинают погибать, то в первую очередь это касается поздно взошедших, неокрепших растений.

Как видно на фото, опасные болезни рассады развиваются очень быстро:

Поэтому разумно как можно оперативнее избавиться от пораженных экземпляров (причем вместе с контейнерами, если они были одноразовыми). Все остальное — инвентарь, дренаж, поддоны, ящики и пр. — обязательно продезинфицируйте.

Выращивание рассады в соответствующих условиях — это основное правило, которое одновременно является и самой надежной профилактикой заболеваний. Необходимо очень внимательно следить за рассадой и вовремя принимать меры. Если сомкнулись листья и освещенность ухудшилась, раздвиньте или переставьте ящики; если из окна дует, устраните эту причину; если слишком тепло, обеспечьте вентиляцию; не допускайте переувлажнения; поддерживайте внутрипочвенную температуру, используя для полива только теплую воду, и т.д.

Профилактика и лечение болезней рассады

Профилактика болезней рассады начинается еще задолго до того, как сформировались рассада. Вы вносите свою лепту в это дело, когда обеззараживаете грунт и семена, осуществляете их предпосевную подготовку, подкармливаете сеянцы и вводите биодобавки в почвосмесь. Особые меры требуются, если складывается тяжелая ситуация с освещением (например, досвечивания недостаточно, но естественного света не хватает из-за пасмурной погоды) или мало места, вследствие чего растения затеняют друг друга. В этих случаях поможет опрыскивание эпином или 0,002%-ным раствором гумата. Воздержитесь от пикировки сеянцев и перевалки рассады, если бессолнечный период затягивается.

Если все-таки описанные выше признаки вялых инфекций налицо, начинайте лечение рассады.

  • 1-й день: полейте рассаду утром 0,1%-ным раствором медного купороса (1 г на 1 л воды).
  • 3-й день: полейте рассаду по листьям и поверхности грунта отваром хвоща полевого (10 г сушеного растительного сырья залейте 200 мл воды, кипятите 20 минут, а затем слейте жидкость; повторите это еще 2 раза, после чего все 3 отвара соедините и доведите объем кипяченой водой до 1 л) с 0,2%-ным раствором кальциевой селитры (2 г на 1л отвара хвоща).
  • 5-й день: полейте утром грунт и листья 0,002%-ным раствором гумата (1 г растворите в 100 мл воды, а затем для получения нужной концентрации добавьте 2 мл смеси в 1 л воды) в комбинации с 0,001%-ным раствором йодистого калия (растворите 1 г йодида калия в 100 мл воды, а потом влейте в предыдущий раствор 1 мл полученного средства).
Читать еще:  Проверенный способ размножения голубики

В течение всех 5 дней после 16-17 часов опрыскивайте рассаду раствором эпина (30 капель на 3 л воды). С 7-го дня проведите повторный цикл.

Обеспечьте рассаде во время лечения комфортные условия: используйте только теплые растворы, досвечивайте, поддерживайте температуру на уровне 20-23° С и т.д. Когда вы заметите, что при болезни рассады листья стали отрастать, это значит, что началось выздоровление. Если лечение произвело не столь заметный эффект, проведите еще один цикл, заменив 0,1%-ный раствор медного купороса на 0,2%-ный (2 г на 1 л воды).

Нередко рассада поражается неинфекционными заболеваниями, в основе которых лежат нарушения обменных процессов, а точнее отсутствие баланса в минеральном питании. По этой причине данную группу заболеваний нередко называют дефицитом питания, причем недостаток одного элемента часто объясняется избытком другого. Поэтому такое наименование можно считать в некоторой степени условным.

Что же вызывает нехватку? Прежде всего это нарушение технологии выращивания растений, в частности недостаточный объем грунта, его повышенная кислотность, проведение подкормки удобрением с несбалансированным составом и т.д. Особенности проявления и способы устранения недостатка тех или иных элементов представлены в таблице.

Таблица «Проявления и способы устранения дефицита отдельных микроэлементов в питании рассады»

Профилактика болезней рассады

Профилактика болезней рассады

Особенности нашего климата таковы, что многие теплолюбивые растения с длительным периодом роста в северных районах страны можно вырастить исключительно рассадным способом, да и в средней полосе урожайность овощей, полученных таким образом, на порядок выше, чем выращиваемых с помощью прямого посева. В южных регионах в пользу рассады склоняет тот факт, что в начальные фазы роста растения занимают весьма малую площадь, это в разы облегчает создание для них оптимальных условий, а ведь именно старт важен для всего будущего развития растений вплоть до получения урожая. Кроме того, при выращивании рассады, даже если огородник даст запас «на всякий случай» процентов 15 от нормы высева, получается существенная экономия семян.

Однако выращивание рассады – процесс не только трудоемкий, но и требующий осмысления ряда факторов, без учета которых хорошего результата добиться очень тяжело. Как же вырастить здоровую, крепкую рассаду и избежать проблем, подстерегающих на начальных этапах развития овощных культур?

Профилактика заболеваний как инфекционного, так и неинфекционного характера начинается с момента подготовки к посеву, а именно тары, грунта (почвенной смеси) и семян.

Для начала определимся, во что мы будем сажать семена. Принципиальный момент – будет ли впоследствии производиться пикировка. Как правило, пикируют капусту, сельдерей, перец, томаты защищенного грунта. Поэтому семена изначально высевают в одну большую тару (ящики и т.д.) Сорта и гибриды томатов, предназначенные для открытого грунта, лучше сеять сразу в питательные горшочки (кассеты, стаканчики, коробочки), равно как и баклажан, а также представителей тыквенных – огурцы, кабачок, тыкву, арбуз. Это не абсолютное правило, однако придерживаясь его, легче получить полноценные растения. Если горшки, кассеты, ящики и прочая тара уже использовалась под нужды растениеводства, то ее необходимо продезинфицировать.

Грунт для рассады либо покупается в магазине, либо готовиться самостоятельно. Самое главное в первом случае – покупать грунт проверенного производителя в специализированных магазинах или садовых центрах. Во втором случае за качество отвечаете только вы. Необходимо грамотно составить смесь в связи с потребностями ваших культур (табл.1).

Оптимальный состав грунта для рассады в домашних условиях

1 часть дерновой земли/1 часть перегноя

1 часть дерновой земли/2 части перегноя

1 часть дерновой земли/3 части перегноя

1 часть дерновой земли/1 часть перегноя

2 части перегноя/2 части огородной земли/1 часть песка

1 часть торфа/5 частей перегноя/3 части огородной земли

1 часть дерновой земли/2 части перегноя/1 часть песка

1 часть торфа/1 часть дерновой земли

1 часть торфа/2 части перегноя

После подготовки смеси стоит проверить ее на кислотность (с помощью обычной лакмусовой бумажки). Для каждой культуры оптимальные значения pH свои, но в среднем они укладываются между 6,0 и 7,0.

Очень важно избежать проблемы засоленности почвенной смеси, так как из-за избыточного содержания солей в грунте возникает водный стресс. Растения не могут поглощать воду с питательными веществами и, в конце концов, погибают. Определить содержание солей без анализа субстрата невозможно. Поскольку вряд ли кто-то из любителей подойдет к рассаде настолько серьезно, чтобы отдавать грунт на анализ, следует остерегаться брать землю с того места, куда в течение предыдущего года вносился навоз КРС – очень часто в нем попадаются соли лизунца.

После составления смеси ее необходимо обезвредить от инфекционных возбудителей, поэтому проводится дезинфекция. В домашних условиях выбор невелик, обычно грунт либо прокаливают, либо пропаривают с помощью духовок, пароварок, микроволновок. С основной задачей такие способы хорошо справляются, но одновременно с патогенами убивается весь комплекс живых организмов и почва значительно обедняется. Например, из-за отмирания нитрифицирующих бактерий в грунте очень быстро накапливается аммиак и образуется легкоусвояемый марганец, что для многих растений весьма опасно. Поэтому после подобной дезинфекции необходимо заселить почвенную смесь микроорганизмами, которые обогатят ее полезными веществами, а также приведут к истреблению патогенов, если те с семенами или каким другим образом попадут в грунт. Идеальным вариантом будет использование препарата, содержащего фунгицидные и азотфиксирующие, калий и фосфомобилизирующие бактерии одновременно (например, биокомплекс БТУ для почвы, 10 мл на 5 литров воды). Между внесением биопрепаратов и посевом семян должно пройти небольшое время, от двух до трех суток.

Последнее время все чаще используются готовые торфяные таблетки. Залитая теплой водой торфяная таблетка разбухает и поднимается в высоту. Превращаясь в заполненный питательной смесью торфяной цилиндр, торфяная таблетка становится первой емкостью на этапе выращивания растения. Так происходит до момента пикировки. Вместо нее каждую таблетку с сеянцем ставят внутрь большего по размеру стаканчика или горшка, наполненного грунтом. Молодое растение в торфяной таблетке покрывают грунтом сверху и аккуратно уплотняют.

Если используются покупные семена, которые протравлены, инкрустированы или дражированы, обрабатывать их не стоит. Если семена не подготовлены производителем, то придется прибегнуть к обработке.

Существует несколько способов предпосевной обработки семян, позволяющих значительно повысить всхожесть и вырастить из них здоровые растения. Это калибровка, замачивание, закаливание, барботирование, прогревание, обработка удобрениями и стимуляторами роста, а также обеззараживание. Не надо употреблять сразу все способы на одних и тех же семенах, достаточно сочетания двух или трех.

Большое количество инфекционных заболеваний передается через семена, причем не всегда симптомы и явная вредоносность проявляется на всходах или в рассадный период. Иногда возникает ситуация: рассада была здоровая, растения прекрасно перенесли посадку на огород, выросли, зацвели, стали завязываться плоды – и тогда заболели. Встает вопрос, при чем здесь семена, когда пострадали уже взрослые растения. Есть такое понятие как «сопряженная эволюция видов». В течение очень большого отрезка времени, что называется бок о бок, развивался и претерпевал изменения вид высшего растения и микроорганизма, вызывающего заболевание. В результате последний выработал способность не оказывать угнетающего действия на высшее растение на ранних этапах развития. Он может сохраняться на поверхности семян и когда семечко прорастает, растение оказывается уже зараженным. Все его дальнейшее развитие теперь тесно связано с развитием этого патогена. Например, при раннем заражении фузариозом мицелий гриба растет вместе со стеблем огурца, и только когда начинают появляться молодые огурчики, активизирует свою «деятельность», в результате чего появляются внешние симптомы – увядание, отмирание тканей, гниль плодов. А «виноваты» действительно семена. Поэтому обязательный прием для предпосевной подготовки – обеззараживание.

Самый известный и простой способ обеззараживания – замачивание семян на 20-30 минут с последующей промывкой в 1% растворе марганцовки. Этот способ уничтожает патогены, которые находятся на поверхности семян, те из них, которые сохраняются в самих семенах, от марганцовки не погибают. Разумно сочетать этот способ с прогреванием (+40о С в течение трех суток), однако в домашних условиях не всегда удается выдержать нужную температуру, есть риск перестараться и уменьшить всхожесть за счет повреждения части зародышей. Из всех химических протравителей, используемых в крупных хозяйствах, для ЛПХ не рекомендован ни один. Поэтому стоит обратиться к бактериальным препаратам с сильной фунгицидной составляющей. Это может быть биокомплекс БТУ (в данном случае можно обойтись без дополнительной обработки удобрениями и стимуляторами роста). Чтобы вышеупомянутые препараты, а также удобрения и регуляторы роста (если после обеззараживания вы провели замачивание в питательном растворе) подольше задержались на семенах и дали хороший эффект, можно использовать биоприлипатель липосам, который пластично покрывает поверхность семян полимерной оболочкой. Заодно он в течение длительного периода удержит в семенах влагу. Достаточно 5 мл прилипателя на 500 мл воды.

После того, как все подготовлено, наступает очень ответственный этап. Главное, что следует соблюдать при посеве – это, собственно, сроки и глубину заделки семян. Сроки посева рассчитывают из предполагаемой даты высадки рассады и оптимального возраста растений на этот момент. Естественно, что для каждой культуры, и даже для каждого сорта эти данные будут различаться. Как правило, основную информацию производитель семян указывает прямо на пакете в виде краткой схемы. Там же указывается и глубина посева. В таблице 2 указаны сроки прорастания семян по культурам, конечно они также могут различаться в зависимости от сорта и условий прорастания, однако если прошло уже много времени от референсных значений, то скорее всего стоит подстраховаться и произвести повторный посев.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector